«Стамбул-Стамбул, куда ни бросишь взор,
Здесь времени прошедшего заветы,
Спокойный и пленительный Босфор
И близкие к Аллаху минареты.
Морской причал неразличим вдали,
С тугой волной и свежим ветром споря,
Красивые большие корабли
Спешат к просторам Мраморного моря.
Здесь южных ветров знойный колорит,
Торговые здесь проходили тропы.
Босфорский мост над водами парит,
Соединяя Азию с Европой.» Ю. Алтайцев
Восток или Запад, а в принципе, о чем разговор? Кто-то считает, что Стамбул, это жемчужина Востока, кто-то его называет Европеизированным, наверное, не ошибусь, если скажу и то и другое. Мы не стремились увидеть сходство с той или иной частью Света, мы думаем это не к чему, тем более было бы наивно рассуждать на эту тему, прожив в Стамбуле всего 9 дней, поэтому мы не пытались сравнивать два берега по уровню жизни, где дома краше, где люди живут лучше, потому как при желании можно найти и хорошее и плохое в равных частях и на том берегу, и на этом. Мы просто бродили по улочкам, благо в эту самостоятельную поездку у нас было достаточно времени просто, не спеша бродить и на все мои намерения больше увидеть супругу иногда приходилось меня немножко «утихомиривать» и хорошо, что он это делал, так как можно было не спеша мысленно переходить из Азии в Европу, а можно было сесть на теплоход и перейти Босфор, осуществив свои мечты побывать в течение одного дня в разных частях света.
В этом году Стамбул объявлен культурной столицей Европы! И есть за что. Ибо мест интересных в этом городе предостаточно! И, чтобы все обойти, и все пересмотреть, конечно же, недели мало, но, наверное, нельзя объять необъятное! Чтобы не издеваться над своим организмом и не нагружать большим количеством информации голову, можно посещения Дворцов, музеев, соборов, мечетей чередовать с неспешными пешими прогулками. А, можно просто забраться на Галатскую башню, высотой 65 м, и все лицезреть с её обзорной площадки. Построенная генуэзцами в середине 14 века Галатская башня под названием Башня Христа была частью системы укреплений, окружавших Галату. Смотровая площадка наверху Галатской башни (137 м над уровнем моря) идеальное место для осмотра панорамы всего старого города, Галаты, Пера, побережья Золотого Рога, азиатского берега Босфора и просторов Мраморного моря с далёкими Принцевыми островами. На верхнем этаже башни, работают ресторан и кафетерий. Только для её посещения выберите солнечный день, красивая панорама всего города и бесподобные фотографии Вам будут обеспечены. Чтобы не тратить свои силы и не подниматься вверх по холму, мы сначала воспользовались Тюннелем, а затем сверху спускались к башне – все-таки спускаться легче. Когда мы подошли к башне, на вход стояла небольшая очередь – это обусловлено тем, что во - первых на смотровую площадку поднимается лифт, а во вторых, сама площадка понятное дело - круговая, и когда много скапливается людей, получаются заторы и невозможно пройти, поэтому, сколько спускается сверху и выходит из лифта людей, столько и поднимается. Из-за большого скопления народа нам не пришлось себя ощутить чайками, парящими над городом, так как сзади постоянно напирали туристы, желающие побыстрее увидеть панораму города. Стоимость входного билета на Галатскую башню 10 лир.
Посмотрев на город сверху, и спустившись «с небес на землю» мы пошли гулять по Истикляли. Здесь вариантов прогулок может быть огромное количество. И в связи с тем, что то, что мы запланировали увидеть, мы не все осуществили, то есть повод вернуться. Мы, например, не пошли во Французский квартал, который находится за Галатасарай Лицеем, супруг сказал лучше это сделать в Париже, так как здесь он все-таки условно Парижский, а мне очень хотелось посмотреть на крохотные французские улочки, тем самым напомнить себе о Париже, но ……. на это нам не хватило времени. Зато мы увидели много чего интересного и колоритного.
Но, пока что непосредственно об Истикляли. Мы на ней побывали дважды - ранним утром и вечером. Это совершенно две разные улицы. Вечером по ней ходят толпы гуляющих, она шумит, бурлит, пахнет всевозможными запахами, а утром она малолюдна, можно спокойно рассмотреть и сфотографировать красивые помпезные здания, без очереди войти в трамвай и проехать по всей улочке, доехав до конечной остановки. На площади Таксим неспешно рассмотреть суровых и важных «дяденек» в арке - Памятник Независимости по проекту итальянского скульптора торжественно открытого в 1928 г. в честь основания Турецкой Республики. Интересно, что в скульптурной группе сподвижников Мустафы Кемаля Ататюрка присутствуют фигуры и наших соотечественников — Семена Ивановича Аралова и Климента Ефремовича Ворошилова.
Можно не спеша вернуться уже пешком назад, пройтись, крутя головой, рассматривая все, что попадается на пути. Дойдя до Лицея Галатасарай — одного из старейших учебных заведений Турции, можно его обойти и рассмотреть, а можно войти в расположенный напротив Пассаж Цветов - здание Пассажа построил французский архитектор в 19 веке. В Пассаже когда-то находился цветочный рынок, но после его переноса к Египетскому базару здесь теперь размещаются рыбные таверны, кафе и бары. Если встать лицом к Пассажу цветов, то слева, перпендикулярно Истикляли уходит улица, на которой разместились многочисленные кафе и рыбные рестораны, рыбный рынок, и небольшой фруктовый развальчик. Не бойтесь и идите дальше по этой улице. Вот там начинается самое интересное и колоритное.
Мы по этой улице пошли с целью выйти к Греческой церкви Благовещения Богоматери. Построена она была в 19 веке на средства православных христиан, живущих в Стамбуле. Мало того, что она интересна в архитектурном стиле как внешне, так и внутри, она ещё и считается одной из самых богато украшенных православных церквей города. Вот мы и отправились на поиски этого храма. Шли мы от Истикляли, строго перпендикулярно, медленно удаляясь от неё. Улочка была весьма колоритна, дома не сказать что бедные, но далеко не помпезные, то слева, то справа в уходящих переулках болталось как праздничные транспаранты белье, на веревках, натянутых из одного окна в другое окно дома, стоящего на противоположной стороне улицы. Здесь уже не было толп туристов, здесь вообще не было туристов, здесь были спешащие жители города на работу, пролетающие мотоциклисты, играющие дети….. Перейдя довольно-таки оживленную магистраль, мы пошли, опять же, в том направлении, в котором шли, а затем наша улица вдруг резко пошла вправо, тут мы стали, как всегда искать название улицы, а с этим в Стамбуле как всегда напряженка, но супруг остановившись, и сверившись с картой, сразу сказал, что по - другому здесь не пройти, так что пошли по этой улице. Но не тут-то было. К нам подскочил престарелый турок, и стал интересоваться, что мы ищем, естественно на турецком языке. Мы ему показали карту, и название церкви. Он нас попросил подождать и спешным шагом пошел к многочисленным старичкам, пьющим недалеко от нашей вынужденной остановки, чаек и читающих газеты. Все сразу отложили свои дела и начали бурно обсуждать, где именно находится наша церковь. Мы уже не рады были что остановились, так как примерно знали, куда нам надо было идти, и боялись, что они нас направят не туда, так как из разговора поняли, что где-то недалеко ещё какая-то церковь находится. Тут наш дядечка побежал дальше по дороге, и через два дома заскочил в какой-то маленький магазинчик. Мы с супругом переглянулись, но через несколько минут он вывел оттуда бодренького дедка, который шел к нам с улыбкой как к старым друзьям. Подойдя к нам и поприветствовав нас, он чуть ли не за руку нас повел по дороге, к нашему счастью в том направлении, куда мы и планировали. Дойдя до перекрестка, он нас вывел на широкий проспект, и указал на переулок на другой стороне проспекта, на котором мы стояли, в глубине как раз этого переулка я и обнаружила ту самую церковь, которая точно соответствовала описанию и фото в путеводителе. После многочисленных слов благодарности на всех языках, мы распрощались с нашим путеводителем-турком, и пошли в направлении нашего храма, и при этом меня охватило не только чувство радости, что мы идем именно туда, куда хотели и что искали, но и чувство удивления, что совершенно незнакомые нам люди, которым в принципе порядком поднадоели постоянно шастающие туристы, не смотря ни на это и не на то, что искали мы православный храм, и вера то у нас отличная от них, не смотря на все это, они так хотели нам помочь, причем сами вызвавшись!!!!!
Но, наше удивление на этом не закончилось!!! Когда мы подошли к церкви, обнаружили, что вся ее территория обнесена высоченным забором, калитка которого была закрыта на замок. Муж на меня посмотрел с укором, ну откуда же мне знать, что придем мы к закрытому храму, это-то в путеводителях не пишут. Начали фотографировать церковь, как это было возможным, и только мы собрались уходить, как на территории появился опять же турок, который нам махнул рукой, приглашая нас подойти к калитке. Открыв её, он нас повел к дверям церкви, взяв из связки ключей ключик уже помощней, повернув его в старинном замке, и отперев вековую дверь, пригласил нас войти в храм. Внутреннее убранство оказалось действительно очень красивым и богатым, фотографировать можно было каждую икону и каждый уголок церкви. Правда кое-где местами была подпорчена настенная роспись, кое-где были подтеки от воды, просочившейся с крыши, но общее впечатление это не испортило – церковь действительно красивая и достойна посещения. Тем более в ней можно купить свечи, правильнее даже сказать взять свечи и оставить денежку, зажечь и поставить перед иконой – даже это все продумано, свечи ставятся в песок, поэтому это безопасно с точки зрения пожаробезопасности. Когда мы вышли из храма, то турок нас повел в пристройку к церкви, там оказался красивый, весь в мраморе, святой источник, можно было набрать святой воды. Вот так! Опять же туристы, опять же православный храм, и только ради нас двоих была открыта дверь! Отношению к туристам жителей Стамбула мы все 9 дней нашего нахождения в городе не переставали удивляться!
Раз уж речь зашла о храмах, то стоит и упомянуть о русской православной церкви Св. Пантелеймона, о ней рассказывала Елена (guest). Нашли мы её достаточно просто. Как только трамвай со стороны Султанахмет проехал по Галатскому мосту через Золотой Рог, мы вышли, и от трамвайной остановки пошли направо, по улице Necatibey, минут через пять мы вышли к относительно оживленной Maliye, перешли через неё, и пошли по все той же Necatibey, а затем надо следить внимательно, ориентир – налево уходящий переулок Arapoglan, будет указатель, так вот поворачивать направо надо не напротив этого переулка, а в следующий. Через несколько домов переулок закончится, слева от Вас – угловой жилой дом, на подъезде будет табличка, что на шестом этаже – русская православная церковь Св. Пантелеймона. Свет в подъезде включался автоматически, по мере нашего подъема, пишу об этом, так как, войдя в подъезд, нас, честно говоря, сначала смутила темнота. Пока мы поднимались на шестой этаж, каким-то неведомым образом, батюшка уже знал о нашем визите, и ждал нас у входа в церковь. Платок на голову у меня был свой, а вот юбку поверх брюк пришлось надеть, они там лежат перед входом. Церковь небольшая, но очень уютная, как то чувствуется в ней хорошо и умиротворенно, может быть после шумного города, может быть после общения с батюшкой уж очень он славянской наружности, именно таким на внешний вид должен быть батюшка, полный, с добрыми глазами, поэтому поход в церковь был очень приятный, кстати сказать, свечи тоже можно было купить, зажечь и поставить без проблем.
Если идти дальше по улице Necatibey, то можно дойти до следующей остановки трамвая, но не спешите уезжать. Рядом с ней находится очень красивый старый фонтан Топхане, построенный в начале 18 века в стиле османского барокко, кстати, трамвайная остановка называется также. А, напротив, через дорогу, стоит здание причудливой архитектуры – с многочисленными куполами и трубами. Это не что иное, как бывший литейный завод, построенный в 15 веке и в течение 450 лет производивший оружие для османской армии.
С трамвайной остановки можно вернуться к Галатскому мосту, можно доехать до конечной и отправиться во Дворец Долмабахче, а можно сесть на кораблик и переплыв Босфор, оказаться в Азии.
В античные времена район Ускюдар на Азиатской стороне, бывший тогда самостоятельным городом, носил название Хризополис, что в переводе с греческого означает "Золотой Город". Почему город золотой существует несколько версий. Первая версия, что пошлину с племен собирали золотом и хранили на Анатолийском полуострове во время персидского нашествия. По другой версии, сын греческого царя Агамемнона, Хризес сбежав с родины, прибыл в Анатолию и поселился в нынешнем Ускюдаре, после смерти дав своё имя городу. И самая простая и, наверно, романтическая версия, что золотым город становился во время заката, когда лучи заходящего солнца окрашивают стены домов в золотисто-охристые оттенки. Все три версии по - своему хороши.
Я в предыдущем отзыве рассказывала, что первое, ради чего стоит побывать в Азиатской части – так это посетить Дворец Бейлербей. Тем более автобус, в строну Дворца, идет вдоль берега, а это в своем роде у Вас получится обзорная экскурсия по Азиатской стороне.
Если с причала Ускюдар пойти направо, обойти стройку, и двигаться по направлению к Босфору, то можно выйти на довольно-таки приятную набережную, по которой можно дойти до Девичьей башни, точнее говоря до точки, максимально приближенной от берега до Девичьей башни, ибо башня стоит на Босфоре.
Белая башня, стоящая на скале, является символом Стамбула. Название связывают с красивыми легендами о любви. В первой рассказывается о том, как юноша по имени Леандр, каждую ночь приплывал на тайные свидания к своей возлюбленной Геро, которая была жрицей Афродиты и ради суженого нарушила обет безбрачия. Каждую ночь Леандр плыл, ориентируясь на огонь факела, который зажигала Геро. Но однажды факел погас и заблудившийся в темноте Леандр утонул. Потеряв своего любимого, девушка поднялась на башню и бросилась в море. Вторая легенда, связанная с башней, говорит о том, что дочери наместника предсказали, что она умрет до своего совершеннолетия от укуса змеи. Чтобы любимая наследница избежала подобной участи, для нее построили замок с башней на уединенном острове. И все шло хорошо, но на последний день рождения отец велел послать дочери корзину с фруктами, на дне которой и притаилась ядовитая змея. В отличие от неминуемо трагической развязки первой легенды, у этой истории концовка варьируется. В первом случае, девушка все-таки умирает. Но во втором, ее уже спасает красавец-принц, который не преминул тут же на ней жениться. И в третьем случае эта история заканчивается вполне реалистично. Отец девушки, правитель Ускюдара, спрятал в башне помимо дочери еще и немалые сокровища. Борец за мусульманскую веру Баттал Гази не только похитил из башни наследницу, но и прихватил в качестве приданого припрятанные там сокровища. После чего сел на своего коня и был таков. С тех пор у турков бытует выражение «он тот, кто сел на коня и уже далеко от Ускюдара».
Реальная история Девичьей башни такова. Уже в 410 г. до н. э. между островком и мысом Сарайбурну натянули цепь, чтобы контролировать движение судов через таможенный пост. После завоевания Константинополя это место сохранило свое стратегическое значение, и султан Мехмед II Фатих приказал перестроить на нем укрепления. Башня использовалась как маяк, а на островке располагались 100 солдат и 40 орудий. Приветствуя гостей султана, оркестр под грозный аккомпанемент орудийных залпов исполнял марш. В 1920 г. на башне установили автоматическую навигационную систему сигнализации. После полной реконструкции в 1993 г. здесь теперь кафе и ресторан с «живой» музыкой. Для всех желающих с берега к Девичьей башне курсируют катера. А, можно посидеть и в кафе на берегу, а можно просто на лавочке, наблюдая за тем, как прыгают солнечные зайчики по Босфору, чайки кружат над Девичьей башней, курсируют туда-сюда теплоходики, катера, баржи, сухогрузы, красавцы круизники….
Затем можно побродить по улочкам Ускюдара, вернуться назад к пристани, сесть на любой автобус, который идет в сторону Кадикёя, например, на автобус номер 12H и доехать до следующей пристани – Кадикёй.
О, здесь перед Вами откроется совсем другой город – многомиллионный мегаполис, с толпами перемещающихся и куда-то спешащих жителей Стамбула, постоянно гудящим транспортом, современными, не всегда эстетичными, зданиями. Можно пройти с автобусной стоянки по ходу движения, как шел автобус, вперед, метров 400, справа будут находиться многочисленные причалы, так вот там проходит круговой маршрут старинного трамвая. Стоимость проезда такая же, как на любом городском транспорте, акбиль действует. По времени маршрут примерно минут 30, и за это время можно составить картину Азиатской части Стамбула, в районе Кадикей. Это совсем другой Стамбул, совершенно не туристический, без каких-либо исторических памятников, но это – живой Стамбул, с его жителями, с современными, не всегда красивыми, а иногда и вовсе серыми многоэтажными домами и магазинами, со своими недостатками, шумом, где- то чрезмерной суетой, без прикрас, но, тем не менее, со своим колоритом. И это тоже стоит увидеть!
Не смотря на то, что исторических памятников и дворцов, конечно же, в Азиатской части Стамбула находится значительно меньше, но туда стоит заглянуть – для полноты Ваших впечатлений о городе, раскинувшимся сразу в двух частях света.