Здравствуйте, мои дорогие читатели! Сегодня я расскажу о Флоренции, в которой мы были на экскурсии 10 сентября этого года. Это наша последняя экскурсия на отдыхе в Италии. Через 3 дня мы расстанемся с этой прекрасной страной, чтобы когда-нибудь вернуться.
Итак, Флоренция! Утро выдалось немного хмурым, но дождь не обещали. Как всегда идём на остановку (пляж №53). Ровно в назначенное время за нами приезжает автобус. О, нам опять повезло – экскурсовод тот самый Алекс, с которым ездили в Сан-Марино. Выехали из города и через 3 часа должны быть во Флоренции, столице провинции Тоскана. Пока ехали, Алекс дал историческую справку о городе. Вкратце её привожу. На территории Флоренции когда-то проживали этруски. С 1569 по 1801 г.г. Флоренция была столицей герцогства Тосканского, с 1801-1807 г.г. – столицей королевства Этрурии, а затем снова столицей Тосканы. Затем 15 лет ею правил Наполеон, потом она была под австрийским игом вплоть до объединения Италии в 1860 году. В течение целых 5 лет, с 1865 – 1870 г.г. Флоренция была столицей всей страны. Своего наибольшего расцвета она достигла при правлении Козимо I Медичи, начало которого относится к 1534 году. Род Медичи угас в 1737 году, и великое герцогство Тосканское стало одним из владений австрийских Габсбургов.
В настоящее время в городе проживает 377207 человек. По нашим российским меркам – небольшой городок.
Флоренция – это город Ренессанса. Здесь родился отец итальянской поэзии Данте Алигьери, а писатель Стендаль, когда-то посетивший город испытал культурный шок. Отсюда и название от такого рода перенасыщения «синдром Стендаля».
Я еду во Флоренцию 2-ой раз, первый был в далёком 1978 году. С ума можно сойти, это же в том веке! Воспоминания размытые, но на всю жизнь осталось ощущение праздника. Чем ближе подъезжаем к городу, тем сильнее бьётся сердце! Все внутри замирает от предвкушения. Как она меня встретит?
А встретила проливным дождём! Наш автобус останавливается на стоянке, устроенной на набережной реки Арно. Вынимаем зонты и вперёд, за Алексом. Здесь же, на остановке, продают дождевики. Купили Мише, он без зонта. Дождь барабанит не умолкая, но тепло. Нас повели в ресторан на обед. Быстренько пообедали, довольно вкусной пастой с морепродуктами, запили хорошим красным сухим вином и побежали знакомиться с городом. Алекс сдаёт нас итальянскому гиду, Франческе прямо у ресторанчика, из которого вышли сытые и довольные. Стильная, модная, хорошо знает русский, а ещё лучше свой город, его культурное и историческое прошлое. Сколько раз она произносила с гордостью: «я, флорентийка!» Смотрю я на неё и понимаю эту любовь к родному городу, где столько произведений искусства на каждый квадратный метр, ведь этот город – музей под открытым небом. Вслед за ней я тоже буду называть имена этих великих людей: архитекторов, художников, скульпторов, которые нам подарили эту красоту. Ведь одно только название этого города, будоражит воображение, а уж пройтись по его улочкам, мостам, дворцам и галереям – это уже огромное счастье. Не побоюсь такого сравнения: Флоренция – это маленькая жизнь.
А вот и одна из самых больших францисканских церквей – базилика Санта-Кроче (Святого Креста). Её ещё называют «Пантеоном Флоренции». Она известна своими могилами знаменитых людей. Здесь покоятся Микеланджело, Галилей, Россини, Данте, Макиавелли. Построил её в 1294 году Арнольфо ди Камбио. Затем, в течение 7 столетий здесь трудились лучшие мастера Италии: Джотто, Донателло, Канова, Бартолини. Например, Джотто создал цикл фресок: «Житие Святого Франциска Ассизского», которые совершили настоящий переворот в европейской живописи.
Идём по узкой мощёной булыжником улочке и снова достопримечательность: церковь Орсанмикеле (Святого Михаила). Церковь странной параллелепипедной формы. Когда-то служила хлебным амбаром. В нишах нижнего яруса установлены статуи. Все они создают галерею Ренессанса. Это статуи Небесных покровителей могучих флорентийских гильдий. Статуи выполнены такими известными скульпторами как Донателло, Гиберти, Верроккио. Внутри церкви очень трогательный образ Мадонны, обрамлённый алтарной сенью , похожей на ювелирное изделие. Работа Андреа Арканьи. Фотографировать можно, но всё надо успевать быстро, чтобы не отстать от группы. Очень красивая церковь. Много-много свечей горит, свет пробивается через мозаичные окна. Торжественно и в тоже время душевно как-то.
Далее по курсу - площадь Синьории. Эта площадь считается центром политической и светской жизни Флоренции. На площади можно видеть:
1.Ассиметричный Старый Дворец (Палаццо Веккьо) с высокой башней, у входа в который высится статуя Давида работы Микеланджело и скульптура «Геркулес», созданная Бандинелли. Кстати, Давид – это копия, оригинал хранится в Академии изящных искусств. Красавец с римским профилем, а в какой «физической форме»! Все наши женщины побежали фотографироваться на его фоне, мужчины скептически рассматривали, пытаясь найти «недостатки». Ну вы меня понимаете…
2. Фонтан «Нептун», который флорентийцы прозвали «Белым гигантом». Фонтан построил в 1565 Бартоломео Аммаканти по заказу герцога Козимо I Медичи, который правил Флоренцией в то время. Фонтан очень красивой восьмигранной формы. В центре высится из белого мрамора Нептун на колеснице, которую катят четыре лошади с рыбьими хвостами. Нептун – морской царь и, в данном случае, скульптор хотел показать владычество Флоренции над морем.
3. Скульптурный ряд мифологических героев у лоджии Ланци, напротив Палаццо Веккьо. Сразу же бросается в глаза «Персей с головой Медузы» работы Челлини. Это его лучшая работа, которую он создавал в течение целых 10 лет (с 1545 – 1554 г.г.). Персей высоко над головой держит только что отрубленную голову Медузы. По его руке стекает кровь, он смотрит на тело, распластанное под его ногами. Эта скульптура как бы утверждает власть Медичи над республикой.
Ещё одна скульптура поразила меня своим трагизмом и безысходностью. Это «Похищение сабинянок» скульптора Джамболоньи (1583 г.). В руке римлянина бьётся молодая женщина, которую не может защитить старик, вероятно, её муж. Он закрывает своё лицо от удара римлянина. Франциска рассказала сюжет этот драмы. Когда-то Рим, ещё при Ромуле, населяли в основном одни мужчины. Женщин катастрофически не хватало и для того, чтобы исправить такую ситуацию, решено было похитить женщин из соседнего племени сабинян. Ромул организует праздник, на который зовёт мужчин из этого племени вместе со своими жёнами. В разгар праздника и происходит эта вакханалия. Мужчины сабиняны не простили римлян и затеяли войну. Казалось бы, что похищенные женщины должны были их приветствовать, но случилось не предвиденное. Женщины, которые к тому времени уже смирились со своей участью, решили помирить два враждующих лагеря. Им это удалось! Вот видите, и здесь женщины оказались на высоте, женская любовь и терпимость творят чудеса. Это ведь только мужчины любят говорить, что все войны из-за женщин. А может быть из-за мужских амбиций всё же?
Не могу закрыть тему, не выразив своего восторга от работы скульптора Пио Феди «Похищение Поликсены (1865 г.). Согласно греческой мифологии, Поликсена – дочь троянского царя Приама. В неё влюбился Ахилл (да, да тот самый, которого нельзя было убить, если только не ранить его в пятку) да так, что захотел на ней жениться. Для этого он обращается за помощью к брату Поликсены отважному Гектору. Брат взамен предлагает Ахиллу предать своих соотечественников и отступить от Трои. Разгневанный Ахилл убивает Гектора. Поликсена не простила Ахилла и, вызнав всё про его пятку, заманивает его в свой дворец без оружия и доспехов. Здесь бедного Ахилла убивают ядовитой стрелой, которую вонзают в его уязвимую пятку. На этом история не заканчивается. Она достаточно длинная, но конец её поучителен. В итоге Поликсену похищают и убивают на могиле Ахилла. А как бы всё могло быть чудненько, согласись Гектор на брак сестры с Ахиллом. Не было бы череды этих смертей, не было бы войны и все бы жили дружно и счастливо.
Буквально несколько слов о Палаццо Веккьо. Строительство дворца началось в 1294 году по проекту Арнольфо ди Камбио как крепость для защиты резиденции приоров. Мощное такое сооружение и стоит себе уже столько веков. Ещё большую основательность сооружению придаёт башня (высота 94 метра), поднявшаяся над Галереей с 1310 года. Эту башню ещё называют «башней Арнольфо». Позднее, когда вселившиеся во дворец Медичи, сменили своё жилище на Палаццо Питти, он получил название «Старый Дворец». С 1865 года во дворце размещались государственные учереждения объединённой Италии. Над фасадом у входа приковывает взгляд медальон с монограммой Христа и надпись на латыни «Король правит, а Бог властвует!». Это Козимо I Медичи распорядился её сюда поместить в 1551 году. Во дворце располагается знаменитая Галерея Академии.
Фотографируемся рядом с Давидом. Вот ведь как бывает в жизни: думала, что больше не увижу Флоренцию, а тут так всё славно сложилось, что и увидела и все снимки повторила. Стою я на чёрно-белом фото молодая такая и улыбаюсь, а теперь вот на том же самом месте, но уже не такая молодая. А, да что там говорить! И то фото красивое и это замечательное! И там и там улыбаюсь! Ну, разве что между ними 37 лет! А что такое 37 лет, когда в этом городе любому памятнику по несколько столетий? Миг, короткий миг.
4. Памятник первому правителю из рода Медичи – Козимо I Медичи. Чем же он так хорош, что заслужил о себе такую память? Он правил городом в течение 30 лет, с 1534 по 1564 г.г. За это время он превратил флорентийское государство из республики в синьорию. Снискал народное доверие большими пожертвованиями на общественные нужды и культуру, раздавал бедным хлеб в голодные годы. Он поддерживал материально выдающихся художников, архитекторов и многих, многих других талантливых людей своего времени. На его надгробии в церкви Сан-Лоренцо начертано «отец отечества». Однако не стоит думать, что Козимо был «таким белым и пушистым». Вовсе нет, он был тираном! Любил устраивать козни, был очень осторожным и мнительным. За любое неповиновение строго наказывал, но за то, что он превратил свой город в настоящую «жемчужину» низкий ему поклон от потомков. А его титул «отец отечества» как-то мне показался сродни «отцу народа». За ширмой и того и другого много крови, коварства, борьбы за власть.
А теперь наш путь лежит на площадь Дуомо, самую знаменитую площадь города. Пока шли на площадь, дождик прекратился, и выглянуло солнышко. Вот ведь повезло! Сразу стало тепло и радостно. О, чудо! Прямо в проёме узенькой улочки показался огромный красный купол. Да, да именно купол затмил собой всё! Идём прямо на него, а он весь сверкает, нет, даже не сверкает, а горит как костёр в лучах сентябрьского солнца. Народу на площади толпы, педантичные японцы, как только не изголяются, чтобы сделать удачные снимки. Забегают вперёд, приседают, карабкаются на выступы. Профессиональные камеры, последней модели цифровики. Пьяцца дель Дуомо – это уже духовный центр Флоренции. Здесь находятся Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Мадонны с цветком) с величественным куполом Брунеллески. К Собору примыкает отдельно стоящая Колокольня Джотто. В тени Собора разместился Баптистерий – самое старое здание города. Глаза от такой роскоши разбегаются, не знаешь, что и смотреть в первую очередь. Не помню свои впечатления давних лет, это когда «деревья ещё были большими», но скорее, что был такой же столбняк, как и сегодня. О, Боже, это только ты мог создать такую красоту! Это не могут создать руки человеческие! «Могут, могут – говорит Франческа – правда не без его помощи!» Тогда помоги и мне разгадать эту тайну. Строительство Собора, спроектированного Арнольфо ди Камбио, началось в 1294 году. Сто с лишним лет он строился и только в 1434 был окончательно возведён. По тому времени, это был самый большой Собор в Европе. А ещё в 1418 году никто не верил, что купол Собора, высотой 114 метров сможет перекрыть огромное пространство – 42 метра в диаметре. Но архитектор Брунеллески справился блестяще с этой задачей. Представляете, какая гениальная инженерная мысль и это в средние века? С античных времён такое ещё никому не удавалось. Для того чтобы разгрузить конструкцию он придумал внутреннее расположение капелл трилистником. Фантастика, но купол возведён без строительных лесов. Он не сферический, как тогда строили, а вытянутый вверх, ребристый. Брунеллески придумал 2 внутренние оболочки, связанные 24-мя рёбрами и 6-ью горизонтальными кольцами. Этот купол стал символом города и символом новой эпохи Возрождения. С любой точки города его можно видеть и именно он привлекает такое огромное количество туристов со всего мира. По сравнению с наружным убранством Собора, облицованного розовым, белым и зелёным мрамором, внутренний интерьер достаточно скромный. Поражают своей красотой фрески свода, изображающие сцены «Страшного суда» работы Джорджо Вазари и Федерико Дзуккари. Можно подняться по лестнице на купол Собора, но из-за ограничения по времени, нам это не удалось сделать.
Теперь несколько слов о Баптистерии. Одной из самых знаменитых его достопримечательностей являются его двери. Первыми были сделаны двери южного фасада. Их украшают 28 панелей со сценами из жизни Иоанна Крестителя, покровителя Флоренции. Именно ему и посвящён Баптистерий. Восточные двери или двери Гибберти, Райские ворота состоят из 10 панелей и изображают сцены из Ветхого Завета. Над этими «Вратами Рая» Гибберти трудился 27 лет. Близко к дверям пробиться можно с трудом. Буквально все стараются их запечатлеть на свои цифровики. Удалось с трудом! Счастливые, пошли осматривать Колокольню Джотто. Над ней трудились три мастера: с 1334 года – Джотто, который её спроектировал и успел закончить только первый ярус, с 1340 года – Андреа Пезано, построивший следующий ярус, и,наконец, Франческо Толенти. Именно последний достроил Кампанилу и облицевал её белым, красным и зелёным мрамором. На Кампанилу можно тоже подняться, чтобы полюбоваться окрестностями города. С сожалением покидаем площадь Дуомо и идём на площадь Республики. В Средние века на этой площади казнили. В наши дни на ней выступают музыканты, фокусники, акробаты. Идём по улице Строцци, на которой много бутиков известных марок, проходим галерею Уффици с её несметными произведениями искусства и через арку Виктору-Эммануилу II выходим на саму площадь. В центре площади возвышается Колонна изобилия со статуей из песчаника. Красивое место, по бокам площади огромное количество ресторанов и кафешек. Чашечку кофе по- флорентийски отведать не удалось, надо ещё успеть во Дворец Питти. Поворачиваем направо и подходим к Новому рынку. Рядом с ним очаровательный фонтанчик-кабанчик. Это Порчеллино, любимиц жителей города и его гостей. Если хотите привлечь удачу, то погладьте его нос, а в открытую пасть опустите монетку. И будет вам счастье! Толпы из желающих, а нос кабанчика аж затёрт до блеска. Как тут удержаться, счастье ведь никому не помешает? Бегу к нему, тру нос, бросаю в пасть монетку! Да, ещё надо загадать желание, Порчеллино его обязательно исполнит.
Ещё в автобусе вся наша группа разделилась на тех, кто идёт во Дворец Питти и на тех, кто эти 2 часа времени просто погуляет по городу. Мы выбрали первое. Я даже не могу себе представить, что будучи во Флоренции не посетить одну из двух его достопримечательностей: Галерею Уффици и Дворец Питти. В далёком 1978 нас возили на экскурсию в Галерею Уффици. Никогда не забуду, так поразившие меня полотна Боттичелли «Весна» и «Рождение Венеры»
По знаменитому мосту Понте Веккьо переходим на противоположный берег реки Арно. Этот мост самый старый и знаменитый в городе. Вообще то, через реку перекинуто 10 мостов, но этот самый необычный. На мосту много ювелирных магазинчиков и лавок, поэтому его ещё называют «Золотым». Время сохранило для нас, потомков, даже имя архитектора. Это Нери ди Фьорованти. По сути, это уже третий мост, наводнения в средние века разрушили первые два. Этот, третий, был построен в 1345 году и в таком же, первоначальном виде дошёл до наших дней. Мост – это тоже одна из многочисленных визитных карточек города. Самые лучшие снимки моста получаются из окон галереи Уффици, которая находится почти напротив него. Мост имеет одну удивительную особенность: уже через полтора столетия на нем была возведена «галерея Вазари». Эта галерея, которая носит имя её создателя, была возведена по заказу тогдашнего правителя, небезызвестного нам Козимо I Медичи. А дело было в том, что через неё он мог не замеченным проходить из своего Дворца Питти через галерею Уффицы до Палаццо Векьо, где он проводил много времени. В те времена на мосту располагалось огромное количество мясных лавок, это сейчас здесь в основном золотых дел мастера. Можете себе представить антисанитарию в средние века? Так вот, смрад стоял такой, что этот Козимо предпочитал вместо пешей прогулки по мосту эту галерею. Кроме того, он был большим любителем строить козни и подслушивать через тонкие стены галереи речи простых горожан про «себя любимого». Речи, видимо, не всегда были лестными, поэтому на другой день этих горожан хватали и «перевоспитывали» существующими тогда методами – пытками.
Сделали несколько фото с набережной, он так красиво отражается в водах реки своими разноцветными домами. Смотрю на Арно, такая спокойная река, но местные жители в далёком 1966 году натерпелись от неё страха. В тот год было сильное наводнение, которое унесло несколько жизней и сильно навредило ювелирным магазинчикам и лавкам, которые на нем располагались. Много золота смыло волной в реку, поэтому не только мост можно величать «Золотым», но и реку Арно. Во время 2-ой Мировой войны мост, к счастью, не пострадал. А перед войной на нём Муссолини приказал соорудить с внутренней стороны «галереи Вазари» смотровую площадку с витражными большими окнами, на которую пригласил Гитлера.
Попасть в «галерею Вазари» достаточно сложно. Только у единственного человека в городе, Роберто Заниери, хранится от неё ключ. Длиной она 750 метров и на протяжении всего пути по ней можно любоваться коллекцией картин, висящих на её стенах. Экскурсии в эту галерею начали водить с 2013 года, а так она была закрыта для посещений.
Идём по мощёной мостовой мимо уличных художников. Столько картин с видами Флоренции! Наконец из-за поворота показался Дворец Питти, возвышающийся на одноимённой Палаццо Питти. Франческа показывает нам дом, который фасадом выходит на площадь. У входа мемориальная табличка, которая указывает на даты проживания в нём Фёдора Достоевского. Здесь он закончил писать свой роман «Идиот», здесь у него родилась дочь Александра. Неплохое место, прямо скажем, выбрал классик для завершения работы над своим романом! В таком городе и пишется и дышится легко! Только вот писать о нём трудно, потому что кто только не писал.
Тоже вот пробую, а вам судить, как получилось.
Вернёмся, однако, к Палаццо Питти. Проект дворца подготовил всё тот же Филиппо Брунеллески, который создал купол Собора Девы Марии с цветком, а с 1458 года его возводил Лука Фанчелли. Строился дворец для банкира Луки ди Буонаккорсо Питти, но в 1549 году его приобрела, ещё на стадии строительства Элеонора Толедская, супруга герцога Козимо I Медичи. В 1560 году он перенёс во дворец свой двор. Его внучка, Мария Медичи, тоже жила в этом дворце. В 1600 году она вышла замуж за французского короля Генриха IV, поэтому и Люксембургский дворец в Париже построен по образу и подобию Палаццо Питти.
В настоящее время это крупнейший в мире музейный комплекс, включающий в себя:
Палатинскую галерею, музей современного искусства, музей фарфора, музей серебра, музей истории костюма, королевские аппартаменты.
В первую очередь нас интересовала Палатинская галерея. В ней сосредоточены шедевры живописи Италии эпохи Ренессанса. В галерее насчитывается около 500 полотен. Одних только работ Рафаэля - 11. Ни в одной галерее мира нет большего количества его картин. Это знаменитые «Донна Велата», «Мадонна Грандука», «Мадонна в кресле». Кроме Рафаэля выставлены произведения Тициана – среди которых портрет Папы Юлия II, «Кающаяся Мария Магдалина». Картины Рубенса, Андреа дель Сарто, Тинторетто, Джорджоне, Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Веронезе, Ван Дейка, Кристофано Аллори.
В 1743 году по завещанию последней владелицы из рода Медичи – герцогини Анны Марии Луизо семейная коллекция перешла во владение города. Честь и хвала Анне Марии! Кто в наше время может похвастаться таким королевским жестом в сторону своего народа? Вот тебе и Медичи!
Картины в галереи висят в таком порядке, как их развесили прежние хозяева, полагаясь на свой вкус и настроение. Пышное убранство залов в стиле барокко создаёт особую атмосферу при просмотре. Особое внимание заслуживают мифологические залы: Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна.
Я не пыталась объять необьятное, не пыталась увидеть как можно больше. Фотографировать на фотоаппараты со вспышкой категорически запрещалось. Миша снимал на сотовый. Я останавливалась возле тех картин, которые «цепляли» либо цветом, либо сюжетом. Молодец Франческа! За такой короткий промежуток времени так суметь преподнести колоссальную информацию в таком сжатом виде. Да тут и за сутки не управишься! Присесть не куда, шея отваливается, боишься что-то ценное пропустить.
«Зацепила» работа кисти Рафаэля «Донна Велата» (1514 г.). Не могла оторвать глаза от «Юдифь с головой Олоферна» - Кристофано Аллори (1613 г.). Красавица-вдова держит безобразную окровавленную голову Олоферна, который со своим войском напал на её родной город. Она спасает свой город, свой народ от войска ассирийцев. Художник трактует эту историю как торжество Девы над Дьяволом, торжество смирения над гордыней. По сути, эта еврейская Юдифь является предшественницей Девы Марии. Привлекают краски, лицо Юдифь светится каким-то лунным светом. Оно полно решимости и твёрдости, в нём нет и тени злорадства, высокомерия. Плотно сжатые губы и бездонная глубина тёмных глаз! Но какая сила от неё исходит! Оказывается, эта тема интересовала и Джорджоне, и Веронезе, и Тициана. В русской литературе к ней обращались: Николай Гумилёв «Юдифь», Анна Ахматова «Юдифь», Марина Цветаева «Облака».
А вот ещё один шедевр! Тициан «Кающаяся Мария Магдалина» (1566-1570 г.г.) – страдания земной женщины, такой прекрасной и такой одинокой в своём горе. Золотые локоны спадают на плечи, по щекам бегут слёзы. Сколько мольбы в её глазах и в тоже время смирения и прощения!
А сейчас, немного о Филиппо Липпи. Флорентийский живописец, мастер раннего Возрождения (1406-1469 г.г.) Он, сын мясника, в возрасте 8 лет потерял родителей и был отдан на воспитание в храм дел Кармелите. В возрасте 15 лет принял монашеский сан, но его настоящим увлечением было рисование. Самая его знаменитая работа «Мадонна с младенцем (1452 г.). Он первым стал рисовать картины в форме «тендо», т.е в круглой раме. Очень трогательная его мадонна, на руках которой младенец, которого привлёк плод граната в руках матери. Как рассказала Франческа, художник изобразил свою возлюбленную Лукрецию, которой теперь восхищается весь мир. В последствие Лукреция стала его женой и родила ему сына.
Из окон Палаццо Питти открывается потрясающий вид на сады Боболи, но прогуляться нам по ним не пришлось. Быстро пробежались по королевским апартаментам, бысто осмотрели музей серебра.
Бросаю прощальный взгляд на дворец, на площадь Питти! Делаем последние фото и по набережной реки Арно идём, вернее бежим на стоянку автобуса. Теперь нас везут полюбоваться панорамой города на Палаццо Микеланджело. Она является лучшей обзорной площадкой не только города, но и Европы. На площади вторая копия Давида, высотой 5 метров. А какой вид Флоренции открывается с неё! Ну, конечно же, доминирует купол, этот прекрасный купол Брунеллески. В лучах заходящего солнца он сияет золотом! Река Арно с её мостом Понте Веккьо, черепичные красные крыши домов, храмы, церкви, парки, фонтаны – всё это как на ладони! Мы совершили не просто экскурсию в прекрасный город, мы словно на машине времени совершили путешествие в прошлое. До свидания, Флоренция! Я признаюсь тебе в любви!