Эта поездка была, пожалуй, самой неординарной по своему содержанию. Кому могло прийти в голову совместить в рамках одной экскурсионной программы посещение театра-музея Сальвадора Дали в Фигерасе и великолепной Жироны?..

Еще дома, изучая запрошенный у компании PEGAS (спасибо турагентству!) прайс-лист с перечнем экскурсионных программ в Каталонии, меня привлекла экскурсия «Мир Дали», включающая в себя посещение театра-музея в Фигерасе и замка Пуболь. Ну а в Жирону мы планировали отправиться из Тоссы де Мар самостоятельно.
Увы, уже на месте, при покупке экскурсий у отельного гида выяснилось, что формат экскурсий несколько изменен. Причины, понятное дело, нам разъяснять никто не стал.
Отказываться от первоначальных планов, конечно же, не хотелось, поэтому решили отправиться на столь необычную экскурсию (стоимость для взрослого – 49 евро, для детей – 36 евро), содержание которой у меня вообще в голове не укладывалось…

Первым пунктом программы значился Фигерас. Точнее, музей мастера, которого многие называют гением, а многие безумцем.
Не скажу, что являюсь поклонницей сюрреализма, или без ума от творчества Сальвадора Дали, но лично для себя хотела получить ответ на вопрос: «Кто же такой Сальвадор Дали на самом деле?», основываясь не на мнении других, а сформировав свое собственное.
Фигура Дали, безусловно, неординарная, и в своей неординарности, больше даже как личность, а не как творческий человек, представляла для меня некий интерес. Хотя, личные и творческие качества настолько переплетены… вот и хотелось разобраться во всем самостоятельно.

Фигерас (Figueres) – небольшой каталонский городок, название которого произошло по многочисленным версиям от французского figuerie – фиговая роща. Листья фигового дерева даже красуются на официальном гербе Фигераса. Но знаменитым на весь мир город сделали не рощи и листья, а то, что городу посчастливилось стать местом рождения великого художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, который провел здесь значительную часть своей жизни.

В 1974 году на месте городского театра, разрушенного во время гражданской войны, Дали построил в родном городе театр-музей, занимающий сегодня второе место по популярности и посещаемости после музея Прадо в Мадриде.
Что примечательно, в возрасте 14 лет юный Сальвадор первый раз продемонстрировал в этом театре одну из своих работ, и на создание театра-музея ушло 14 лет.
Театр-музей, является главной достопримечательностью города, и чуть ли не единственным градообразующим предприятием, приносящим огромные доходы в казну, за счет чего, собственно, Фигерас и процветает.

Задние театра-музея само по себе уже является несколько необычным и впечатляющим: оно представляет собой с внешней стороны улицы длинную стену насыщенного красного цвета в желтую крапинку. При приближении к зданию каждая желтая крапинка превращается в непонятную загогулину. Ну, это для обычного человека – непонятная загогулинка, у Дали же крапинка - это изображение местного крестьянского хлеба. А красную стену он интерпретируют как куриную ножку... Все что угодно, кроме куриной ножки приходит в голову при взгляде на эту стену.
Стена переходит в угловую цилиндрическую башню. И на стене, и на башне стоят куриные яйца. Опять же, выглядит как странная блажь человека с больным воображением. Оказывается, вовсе не блажь. Дали к яйцам относился очень уважительно, он даже считал, что они с Галой - дети Юпитера и Леды, и вышли из яиц. Тема яиц встречается у него неоднократно, в том числе и в самом музее.

У входа в театр-музей – памятник каталонскому философу Франсеску Пужольсу, другу Дали, пройти мимо которого очень сложно. Думаю, ни у кого не возникнет сомнений в том, что композиция монумента отличается неординарностью, как и все творения Дали. Она представляет собой фигуру, растущую из корневища оливкового дерева, сидящую в позе «Мыслителя» Родена, одетую в древнеримскую белую тогу. Голова философа представлена в виде золотого яйца. На теле – мраморный бюст римского патриция с бронзовой головой Пужольса. Вот как-то так «видел» мастер своего друга…

При взгляде на фасад здания музея в глаза бросается Водолаз – некий символ погружения в глубины подсознания, которое ждет посетителей музея.
Увидев уже только это, начинают посещать мысли о том, как бы потом выгрузиться из глубин подсознания при таком погружении :) Ну раз уж решили погружаться, то отступать поздно :).

При входе в музей все рюкзаки и сумки крупных размеров необходимо сдать в камеру хранения. Исключение только для дамских сумочек. Все бы ничего, но при выходе из музея придется возвращаться за сумкой, что создает определенное неудобство.
Моя сумка по размерам на «маленькую дамскую» ну никак не тянула, но, видимо, после того как я ее повесила на плечо, показалась охраннику именно таковой. Ну и чудненько!

Во внутреннем дворе музея – партере – сад под открытым небом. Здесь расположена любимая инсталляция Сальвадора, названная самим автором величайшим сюрреалистическим памятником в мире. Это внушительный черный кадиллак, около которого стоит скульптура Эрнста Фукса «Великая Эсфирь» изображающая женскую фигуру, тянущую цепями колонну Траяна из автомобильных шин. Здесь же мраморный бюст Франсуа Жирардона и «далинизированный» «Раб» Микеланджело, лодка Галы и черный зонт.
Весьма интересна инсталляция капель воды, рядами висящих под килем лодки. Кто бы мог подумать, что капли – не что иное, как окрашенные презервативы, наполненные водой…
Желаете, чтобы на вас вылился «дождик Дали» - опустите монетку (1 евро) в специальное отверстие в кадиллаке.
Из стен, в нишах которых установлены фигурки Оскаров, торчат обуглившиеся балки. Согласно желанию художника, следы пожара в старом городском театре были сохранены. В оконных проемах скелеты животных, манекены, умывальники…

Следующий этап после партера – Сцена театра. Это огромное помещение, возвышающееся над партером, представляющее собой связующую площадку для разных частей музея. Над сценой размещается купол, под которым несколько гениальных творений художника.

Забегая вперед, я бы сказала, что весь театр-музей пронизан одержимой идеей под названием Гала. Муза, жена, любовница, экономка, менеджер (кто еще?) – русская по происхождению Елена Дьяконова – основной летмотив большинства шедевров автора.
Вот что он в ней нашел? По-моему, абсолютно неинтересная внешне, тем более, оставившая своего первого мужа – французского поэта Поля Элюара и малолетнюю дочь. Такой поступок не красит женщину. Но Дали было все равно. Он был одержим Галой.
Стоит признать, Гала умела воодушевлять мужчин. Взять того же Поля Элюара, ее первого мужа, посредственного на первоначальном этапе творчества поэта. Не смотря на то, что Гала считала его стихи сущим бредом, она поверила в него, осыпая комплиментами каждое его произведение. В итоге, Элюар воспрял духом и стал выводить из под пера стихи, признанные критиками.
Да и Дали по большому счету «сделала» Гала. Еще неизвестно, что стало бы с его гением без ее всепоглощающей поддержки.

Закончу с лирическими отступлениями, и перейду к дальнейшему знакомству с театром и творениями Дали.

Например, под куполом сцены одна из величайших иллюзий Сальвадора – «Обнаженная Гала, смотрящая на море». При создании этой картины впервые в изобразительном искусстве применялся цифровой метод. На расстоянии 20 метров картина «трансформируется» в портрет Авраама Линкольна.
Много здесь и других шедевров Дали, но я бы отметила картину, изображающую еще одну музу Сальвадора – известную модель и поп-звезду Пеки Д,Осло, известную больше под именем Аманды Лир. Вообще, Аманда Лир – это игра слов (L,Amant Dali на французском «любовница Дали»).
Вот в ком, на мой взгляд, было все: женственность, красота, грация!
И в этом тоже некая странность – 2 такие разные женщины были музами одного гения.

На полу в центре сцены почти незаметная плита. Обычный серый прямоугольник, на который все туристы наступают ногами. Мы бы и внимания на него не обратили, если бы гид не сказала, что это могильная плита Дали… Так хотел сам Дали, чтобы его поклонники топтали его прах ногами… Под этой плитой, в склепе на нижнем этаже, захоронено забальзамированное тело Дали.

Со сцены в разные стороны разбегаются вестибюли и лестницы, все уровни и марши которых превращены в отдельные залы.
Снабдив всех картами музея, гид отпустила нас в свободное плавание по его многочисленным залам.

Ну что скажу, тут, определенно, есть чему удивляться!
Упорядоченно описать театр-музей в целом немыслимо. Дали просто исключил такую возможность, направив всю силу своего гения на создание лабиринта, заполненного привычными на первый взгляд вещами, но приобретшими здесь иной смысл и назначение.

Переходя из зала в зал, мы видели какие-то каменные рты, черепа животных, стереоскопические картины, Венеру Милосскую с вмонтированными в тело статуи выдвигающимися ящиками, скульптуру голой женщины, помещенную в стеклянный футляр…

Залов здесь очень много, я даже сбилась со счета: зал шедевров, зал Траяна, зал сокровищ, зал рыбных рядов, зал рисунков, зал ожерелий, зал поэзии Америки, Склеп, Дворец ветров и другие.

Мне больше всего понравился зал Мэй Уэст – комната-лицо, построенная на основе картины Дали. Софа ярко-розового цвета сделана в форме губ американской актрисы Мэй Уэст. Волосы выполнены в виде штор, обрамляющих вход в комнату, глаза в виде картин, а нос в виде камина с горящими дровами, на котором стоят часы.
Можно подняться на специальную лестницу, установленную в комнате, и посмотреть в специальное отдаляющее стекло – тогда все элементы, расположенные в комнате, складываются в лицо скандальной актрисы.

Безусловно, впечатлила спальня самого Сальвадора Дали и Галы, где у кровати вместо тумбочки – золоченый скелет, на стене цветы в чьей-то зубастой пасти вместо кашпо, две опрокинутые «Ники Самофракийские» как постамент для бюста…

В переходах между залами множество графических рисунков автора. Автопортрет Дали вообще выбивает из равновесия… Описать его невозможно, смотрите фото.

Настоящий бальзам для женской души – зал ювелирных изделий, выполненных по эскизам Дали.
Я равнодушна к ювелирным украшениям и камням, но по этому залу ходила, раскрыв рот. Конечно, эти изделия в большинстве своем не для повседневной носки, они выступают больше, как произведения искусства.

Когда Дали задумал свой музей, он планировал создать сюрреалистический лабиринт, в котором каждый посетитель чувствовал бы себя немного сумасшедшим и немного оторванным от реальности. Как это бывает в театре на постановке какого-нибудь великого мистификатора.
«Я хочу, чтобы мой музей был бы монолитом, лабиринтом, огромным сюрреалистическим объектом. Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон» – говорил Дали.
Я бы сказала, что его замысел удался.
Лично нам было очень интересно совершить увлекательное путешествие по лабиринтам фантазий Сальвадора Дали.
А что касается того, был ли он гением, или безумцем – для себя я не нашла однозначного ответа. Так ведь и личность Дали была неоднозначная, и всего в нем, на мой взгляд, было отмеряно сполна – и гениальности, и безумства.

Выйдя из театра-музея слегка обалдевшими от увиденного, решили передохнуть от эмоций, и зайти в какой-нибудь ресторанчик пообедать. Не тут-то было. По пути в ресторан нам встретилась огромная молекула желтого цвета на постаменте – так Сальвадор Дали отдал дань науке, представив ее символом атома водорода.
Буквально в нескольких шагах за ней еще одна скульптура – мыслитель Роден.
У спуска на улицу Жонкера скульптура «Памяти Ньютона», в честь открытия Ньютоном силы тяжести, представленной свисающим с маятника яблоком-шаром в дырявом животе человека…

Основная часть нашей группы рассредоточилась по ресторанчикам, расположенным в зоне, прилегающей к театру-музею. Мы, конечно же, тоже проголодались и заглянули в ресторанчик «Испания» на улице Жонкера. Весьма уютный, стилизованный под атмосферу города, внутри знаменитые инсталляции утекающего времени, слоников на высоченных ножках. Цены приемлемые (наш заказ на двоих, включающий в себя бокал кавы, стакан апельсинового фреша, спагетти с морепродуктами, кольца кальмаров в кляре, пан каталан (хлеб с соусом из томатов, оливкового масла и чеснока) обошелся в 23 евро). Все было очень вкусно! Но вот кава мне не понравилась.
Пообедав, мы не стали рассиживаться в ресторанчике, а решили исследовать городок.

Сам по себе Фигерас небольшой городок. Посмотреть здесь что-то особенно впечатляющее, кроме театра-музея Сальвадора Дали, в общем-то и нечего.
Но еще на пути к театру-музею меня заинтересовала приходская церковь Святого Петра (Iglesia parroguial de Sent Pere), построенная в 1020 году, расположенная около музея Дали на одноименной площади.
Церковь – это сердце города, вокруг которого формировался средневековый город. Ее облик существенно пострадал во времена гражданской войны, и был сильно изменен. Самые древние элементы церкви X-XI вв остались с северной стороны у подножия колокольни.
Церковь относительно небольших размеров и имеет и весьма аскетичный внешний вид. Внутри также все очень скромно, но вот звучание органа вне комментариев! Мягкий, мелодичный звук заставляет забыть обо всем на свете…

Выйдя из церкви, мы бродили по улочкам Фигераса. В туристической зоне вокруг театра-музея много магазинов: сувенирных, продуктовых, магазинов одежды.
Улочки вывели нас к площади Аюнтамьент (Placa Ayuntamiento de Figueres), на которой расположилось здание мэрии Фигераса (Casa Consistorial). Мэрия не только значимое место для жителей города, но и ценный памятник архитектуры, который присутствует в Перечне архитектурного наследия Каталонии.

В Фигерасе есть и своя Рамбла. Бульвар Ла Рамбла (La Rambla) один из символов города и излюбленное место отдыха горожан. Бульвар возвели на месте высохшего русла реки в 1828 году. От площади Аюнтамьент мы пошли по узкой улочке прямо и вышли как раз к Рамбле.

По обе стороны Рамблы интересные здания в различных стилях – барокко, неоклассицизм, эклектика, модерн.
Здесь же памятник Нарсису Монтуриолу (Narcis Monturiol) – изобретателю одной первых в мире подводных лодок, установленный в 1917 году.

Жаль, что не успели добежать до крепости Сан-Фернандо (Castel de Sant Ferran), построенной в годы правления Фернандо (Фердинанда) VI Испанского (XVIII в.). Читала, что находится она в 15 минутах ходьбы от музея. Считается, что это самая большая крепость в Европе. Этот исторический объект Фигераса я бы с удовольствием изучила поподробнее.

Сделав несколько фоток в центральном парке на Рамбле, поглазев на колоритную девушку с афрокосичками, в кожаных черных брюках и армейских высоких ботинках (это при жаре + 27…), отдыхающую в парке, вернулись обратно к автобусу. Нас ждала Жирона.


Жирона расположена на северо-востоке Испании в автономном сообществе Каталонии, провинции Жирона. Город с населением 94 тыс. человек является вторым по численности городом Каталонии после Барселоны.
Жирона раскинулась на берегах реки Оньяр, разделяющей город на две части – современный город и исторический центр.

Жирона образовалась при римлянах предположительно в VIII веке до н.э. Здесь проходила знаменитая дорога августа (Via Augusta) – дорога, соединявшая Рим с южной оконечностью Иберийского полуострова.
Дорога, кстати, сохранилась до сих пор, где-то в своем первозданном виде (например, в заповедниках в предгорьях Пиренеев), где-то по ней проложили новую трассу. Мы даже проезжали по ней по пути в Рупит и Бесалу.

На протяжении веков жители Жироны оборонялись от вестготов, мавров, Наполеона и прочих, мечтавших завоевать Каталонию. 25 раз город подвергался осаде, но взят была лишь 7 раз.
Из-за такой интенсивной военно-оборонительной жизни город не мог эффективно развиваться, и основное время лежал в руинах и нищете. «Подниматься на ноги» Жирона стала во времена Реконкисты и во многом городу помогла еврейская община Алихама (Alijama), которая была самой богатой и процветающей в Испании.

В течение XV века Жирона становится одним из важнейших городов Каталонии, а пережив до 1814 года наполеоновскую оккупацию, город начинает своё демографическое восстановление, став в 1833 году столицей провинции.
По последним социологическим исследованиям, Жирона является городом с самым высоким уровнем жизни во всей Испании!

Как только не называют этот городок: город тысячи осад, город тысячи легенд, последний мост в Африку, первый бульвар Европы. Само же название города по-испански звучит как Херона (Gerona), по-каталански – Жирона (Girona). В античные времена он назывался Герунда (лат. Gerunda).
Историки ломают головы над источником происхождения названия. То ли город был назван по имени берберского военачальника Херео, то ли от каталонского жаргонного слова «жирона» - тюряга, то ли название следует искать во французском языке (giron с французского – лоно, недра, нутро), то ли из-за трехголового чудовища Жерио, которое обитало в местной реке.

Не могу удержаться и вставлю в рассказ одну из легенд про Жирону: чудовище Жерио влюбился в местную красавицу по имени Пирене, та сбежала от него в окружающие город леса. Жерио, взбешенный непокорностью красавицы, поджег лес, и Пирене погибла в огне. Но это была не просто девушка, а ещё и возлюбленная Геркулеса, легендарного основателя Испании. Он отомстил за смерть любимой, убив Жерио, а затем похоронил свою возлюбленную, навалив груду камней на ее могилу - так образовались Пиренеи. А три сына Жерио основали в честь отца крепость на берегу реки Оньяр и назвали ее Жирона.

Первое, что мы увидели в Жироне – разноцветные домики вдоль реки Оньяр, весьма живописно отражающиеся в водах реки, отдаленно напоминающие Флоренцию. Можно сказать, что это визитная карточка Жироны. Дома появились здесь в XVII веке, затем неоднократно перестраивались. С мостов, перекинутых через реку Оньяр, на них открываются лучшие виды.

Мостов в Жироне, по территории которой протекает четыре реки, великое множество. В основном они были построены в XIX-XX веках. Берега одной только реки Оньяр соединяют 10 мостов.

Перейдя реку Оньяр по мосту Sant Feliu (Святого Филиппа) мы оказались в старом городе. Божественный запах лип, растущих по обеим сторонам проезжей улицы, буквально ошеломил и свел с ума!

Оказавшись на площади Сан-Фелиу (Plaza de Sant Feliu), обращаешь внимание на базилику Сан-Фелиу (Esglesia de Sant Feliu), возведенную в XIII-XVI веках, в которой находится могила самого почитаемого в Жироне святого, покровителя города, Святого Филиппа.

Основная часть базилики выполнена в романском стиле, одна из башен – в стиле готики, а фасад – барочный.
Базилику долго не могли достроить, а после завершения работ произошёл несчастный случай – с колокольни упал и разбился насмерть один из строителей, затем в колокольню попала молния, ударив в шпиль.
Шпиль так и не восстановили, и теперь базилика привлекает туристов своей необычной формой.

На этой же площади перед базиликой есть известная колонна с фигуркой львицы, символом города. Считается, чтобы львица принесла удачу, её надо поцеловать в…мягкое место пониже поясницы. Колонна с львицей как-то сиротливо «спряталась» в тени раскидистого дерева, что практически не бросается в глаза.

Про установление этого столба тоже есть легенда. В давние времена один из жителей города приручил то ли волчицу, то ли львицу, которая подавала знаки о приближении врагов. В ее честь и воздвигли этот столб возле северных городских ворот. А горожане придумали знак, как определить «своих». Если житель Жироны придет к воротам поздно, когда они уже заперты, то он поцелует львицу куда нужно, охрана поймет, что это свой, и впустит.

Не представляю, как можно добраться до мягкого места, установленной на столбе львицы, если только в прыжке. Да, и на столбе-то копия статуи, оригинал находится в Музее Искусства.
Для впечатленных легендами туристов на стене одного из зданий в доступном месте размещена табличка с львицей. Вот ее «заветное место» блестит так, что его трудно не заметить! Можно произвести необходимые манипуляции и здесь :)

Целовать львицу, конечно же, никто не стал, а вот для памятного фотографирования выстроилась целая очередь.


Пройдя через старые крепостные ворота, мы вошли в средневековую Жирону.
Около 40 минут заняла прогулка с гидом по улочкам старого города, а затем нам было предоставлено 2 часа свободного времени. Всего 2 часа… Катастрофически мало. Определенно, Жирона заслуживает большего!!!

Я стала судорожно вспоминать план действий, разработанный заранее для предполагаемого самостоятельного визита в город.
Было очевидно, что в современный город мы вряд ли попадем. Запланированный к посещению Музей кино останется за кадром. Но вот прогуляться по исторической части города я намеревалась по максимуму.

Вся старая Жирона вымощена булыжниками разных размеров и выпуклости. Ступать по ним было весьма непривычно, ноги так и норовили вывернуться в разные стороны…

Учитывая, что мы изрядно углубились в улочки Еврейского квартала Жироны, решили прогуляться по нему до конца и вышли на мост, построенный по проекту архитектора Густава Эйфеля. Конструкция моста, окрашенного в ярко-красный цвет, напоминает конструктивные элементы Эйфелевой башни в Париже. Кстати, этот мост был спроектирован ДО знаменитой башни.

Бродить по Еврейскому кварталу, то теряясь в бесконечных поворотах, то выходя на залитые солнцем площадки, сплошное удовольствие!
Эль Каль (El Call) – это своеобразный «город в городе», представляющий собой сплетение улочек, переулков, тупиков. Евреи селились здесь с IX века.
После того, как в XVI веке к власти в Испании пришли Фердинанд и Изабелла Кастильские и стали выселять всех иноверцев из Испании, евреи покинули свои дома. В квартале остались жить беднейшие слои населения, не имеющие средств на перестройку домов, благодаря чему эта часть города сохранилась в первозданном средневековом виде.

Здесь же в Еврейском квартале есть очень интересный переулок с узенькой лестницей. Эту лестницу можно лицезреть в эпизодах фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Признаюсь честно, подниматься по ней было несколько жутковато…

Гуляя по лабиринтам Еврейского квартала мы не заметили, как вышли на Площадь Кафедрального собора (Plaza de Catedral). Во всем великолепии пред нами предстал Кафедральный Собор Санта-Мария (Cathedral of Girona)!
К главному (западному) фасаду ведет огромная лестница, состоящая из 90 ступеней. В XVII в., когда она была построена, это была самая большая лестница в Испании. Есть поверье, что восходя по этим ступеням, человек отмаливает свои грехи – по одному на каждой.

Хотели уж было заняться подсчетом ступеней, но решили, что подобное занятие может отнять наше драгоценное время, которого итак было в обрез. Поэтому, ко входу в Собор по внушительной лестнице мы буквально взлетели!

Кафедральный Собор Жироны, как, впрочем, и любой другой кафедральный собор в мире, окружает множество легенд и эпитетов «самый». Например, этот считается самым широким в мире. Ширина нефа (он однонефный) составляет 23 метра, учитывая, что внутри никаких опор нет!
Архитектурная загадка – как удалось возвести такую конструкцию и как она стоит уже почти VI веков!

Строительство Собора, сочетающего черты разных стилей: романского, готического, ренессанса, барокко, было начато в XI, а завершено возведением фасада в XVII-XVIII веках.
Очень интересны скульптуры на фасаде Собора. Настолько они реалистичны, что кажутся живыми!

Вход в Собор платный (стоимость билета для взрослых 7 евро, для детей – 1,20 евро). Билет комбинированный, по нему можно войти в Собор, базилику Sant Feliu и музей при Кафедральном Соборе.
На входе нам предложили аудиогид (бесплатно), но узнав, что вещает он только на английском (русского языка, увы, нет), решили этой услугой не пользоваться.

Внутри Собора полумрак (сразу вспомнились ощущения, испытанные в полумраке Базилики Святых Назария и Цельсия во французском Каркассоне), готические своды, ряд капелл. Рядом с каждой капеллой есть большая кнопка – можно самостоятельно включить свет, чтобы получше всё рассмотреть.
Поразил огромный орган, как будто парящий в воздухе!

Не могу не отметить небольшой музей при Соборе. В нем немного предметов, но каждый из сохранившихся экспонатов средневекового искусства заслуживает особого внимания. В музейной экспозиции представлены одежды священников, золотые и серебряные изделия. Самым ценным экспонатом является настоящая историческая реликвия – роскошнейший ковер «Сотворение мира» XI века ручной работы, размером 3,65 на 4,70 метра.
К сожалению, фотосъемка в музее запрещена, освещение очень тусклое, но несколько «подпольных» кадров мне сделать все же удалось.

А какой же уютный в Соборе клуатр, опоясанный колоннами с удивительной резьбой! Говорят, он считается самым красивым в Каталонии.
За все клуатры Каталонии, конечно, ничего сказать не могу, но увиденный клуатр, определенно, понравился, но не настолько как клуатр Кафедрального Собора Барселоны.

Полюбовавшись с открытой площадки перед Собором на балкончики прилегающих жилых домов, окрестные крыши, отправились знакомиться с Арабскими банями (Banys Arabs), расположенными неподалеку (стоимость билета для взрослого – 2 евро, для детей до 16 лет – 1 евро).

Арабские бани по внешнему виду напоминают средневековые мусульманские, но арабы не имеют к ним никакого отношения. Здание романское, возведено в XII-XIII вв. Бани состоят из пяти залов, каждый из которых имеет своё предназначение (парная, горячие ванны, холодная баня, комната отдыха, зал с бассейном).
Какого-то особенного впечатления бани не производят, но для общего развития посмотреть интересно.

Улочки старого города, расположенные за Собором и банями, плавно перетекают в ландшафтный парк у старой римской Крепостной стены (Muralla de Girona), протянувшейся вокруг всего старого города.
Конечно же, моя туристическая душа рвалась туда! Но, мой бдительный сынок напомнил, что отведенное на самостоятельную прогулку время подходит к концу.

Очень жаль, что не успели посмотреть в Жироне все, что хотелось.
С удовольствием бы зашла в монастырь Сант-Пере-де-Гальигантс, в котором размещен музей археологии, Епископский дворец, полюбовалась видами города со стен Крепостной стены.

Но даже того, что увидеть удалось, хватило, чтобы прочувствовать дух средневековой Жироны, проникнуться атмосферой очаровательного городка. Не зря пишут в путеводителях, что Жирона – это самый каталонский городок, а прогулка по нему – наглядный урок истории.

Вот такая выдалась насыщенная, сумбурная экскурсионная поездка, сочетающая, на мой взгляд, несочетаемые в формате одного дня объекты.
Самым главным для нас стали полученные от увиденного эмоции, абсолютно разные по силе, содержанию, но бесценные по сути!