Италия уже давно числится в списке моих хрустальных грез, но до сегодняшнего дня туристические дорожки упорно уводили в другие дали.

Расписав по пунктикам в ходе отдыха на Мальте план изучения островов мальтийского архипелага и освоения экскурсионных объектов, поняла, что безболезненно смогу выкроить денек для визита на итальянский остров Сицилия, пусть и в ущерб отдыху пляжному. Мысль о том, что островная часть еще одной страны моей мечты находится на расстоянии всего в 93 км от Мальты, не давала мне покоя!

Экскурсию приобрела у отельного гида Натальи, долго не раздумывая. Стоимость экскурсии – 137 евро (при этом 116 евро стоит сама экскурсия, а 21 евро – портовый сбор).

Наталья предупредила сразу, что на территории Сицилии будет англоговорящий гид. Русскоговорящий полагается в исключительных случаях, если в группе будет не меньше 15 русскоговорящих туристов, что в последнее время случается редко. Ничего, главное, что трое русскоговорящих туристов в группе будут, как-нибудь разберусь!

Сказать, что я испытала шок, когда накануне поездки мне позвонила Наталья и проинформировала о том, что в группе русскоговорящей буду только я (остальные трое ехать отказались), ничего не сказать…
Телефонный монолог гида затянулся, я же молча переваривала информацию, не зная, как реагировать на такое заявление. И тут Наталья предложила вернуть мои денежки обратно. Такое предложение сразу же привело меня в чувство. Ну уж нет, так просто отказаться от страны моей мечты – ни в коем случае! Да, мой английский несовершенен, и я отдаю себе в этом отчет, но ведь так давно мечтаю об Италии, и это сильнее меня!

Одним словом, я согласилась на подобную авантюру – поездка на другой остров, в одиночку, без идеального знания языка со всеми вытекающими последствиями. Грело обещание гида отвечать на все мои телефонные звонки, которые буду совершать в случае необходимости, и давать консультации по телефону.

Комфортабельный мини-вэн с водителем, забравший меня в пять утра от отеля, за 25 минут доставил в порт Валетты. Обменявшись координатами с водителем (он же встречал меня по прибытии), оплатив портовый сбор и получив посадочный талон, направилась на посадку. В утреннем полумраке оценить размеры парома было сложно, но судя по тому, что в очереди на погрузку выстроились внушительные фуры и автобусы, посудина не маленькая.

Первый паром до Сицилии отправляется из порта Валетты в 6.20 утра. Время в пути ровно 2 часа. В те минуты, которые у меня были до отправки парома, я ради любопытства прогулялась по нему, дабы оценить размеры.
Паром весьма комфортабельный, здесь есть кафе, зал игровых автоматов, небольшие магазины, туалеты. В салоне несколько плазменных экранов, в ходе поездки показывали кино. В общем, есть чем себя занять. На таком же пароме уже путешествовала с о. Крит на о. Санторини.
Цены в кафе завышенными не показались. Например: кофе капучино - 3,20 евро, экспресо - 1,20 евро, чай - 1,15 евро, сэндвичи, булочки – 3-4 евро, вода, алкоголь, соки – в ассортименте.
А какие же здесь удобные кресла! Как только я уселась на посадочное место (которое можно выбирать произвольно), сразу же погрузилась в сон.

В ходе поездки на Сицилию гиду позвонила всего один раз. Из-за того, что Морфей прочно держал меня в своих объятиях, я банально прослушала объявление о номере автобуса, ожидающего в порту, на котором придется путешествовать по острову.
Конечно, совесть меня мучила, ведь пришлось разбудить человека ни свет, ни заря. Но, слава Богу, Наталья недовольства не высказывала (ведь я же действовала, как и договаривались) и посоветовала двигаться за толпой, а на стоянке автобусов спросить в какой группе русскоговорящий турист (то бишь, я). И на том спасибо!

В принципе, высадка с парома (как и посадка на него) никакой сложности не представляет. В сицилийском порту Поццало, куда нас доставил паром, я сориентировалась достаточно быстро. Автобусная парковка оказалась близко, да и автобусов на ней было всего четыре. Найти нужный не составило труда.

Как оказалось, группа у нас небольшая, всего 15 человек. Друг с другом мы не общались, за исключением иранца, прилипшего, как банный лист, и певшего дифирамбы моему английскому:)

Очень понравилось, что гид-сицилийка – приятная, улыбчивая и такая итальянская-итальянская в превосходной степени молодая дама, рассказывала об острове, городах, которые мы проезжали, об особенностях местного колорита только в ходе автобусных переездов. Непосредственно на экскурсионных объектах у нас было полноценное свободное время.
Приятным открытием стало то, что мой английский оказался гораздо лучше, чем я о нем думала! Все-таки нельзя себя недооценивать:) Практически все, о чем говорила гид, мне было понятно.

В ходе передвижений по острову не могла не отметить разительный контраст с островами мальтийского архипелага – на Сицилии повсеместно что-то растет: целые плантации винограда, гранатов, апельсинов, лимонов, опунции, олив, грецких орехов, помидоров, и столько зелени вокруг!!!

Первым пунктом экскурсионного плана была легендарная Этна. В предгориях Этны ТАКИЕ манящие густые заросли хвойных, что очень хотелось выскочить из автобуса и вдохнуть этого целительного упоительного воздуха! Не зря региональное правительство в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник.
Благодаря обилию минералов и микроэлементов, содержащихся в остывшей лаве, почва здесь невероятно плодородна, поэтому сицилийцы густо населяют склоны Этны, и даже периодические извержения их не пугают. Кстати, последнее зафиксированное извержение было не далее, как в мае 2016 года!


Горные массивы я видела, и не раз, и даже действующий вулкан Санторин наблюдала издалека, но ни разу по вулкану не гуляла.
Этна – это величественный монстр!!! С виду она кажется совершенно не опасной и невероятно красивой, но увидев на подъезде к ней полуразрушенный домик, засыпанный остывшими лавовыми массами, оставленный для демонстрации наглядности силы природных процессов, испытала смешанные чувства…

Восхождение на Этну планировалось по южному склону (Etna Sud) через площадку Рифуджо Сапиенца (Rifugio Giovanni Sapienza), расположенную на высоте 1900 метров над уровнем моря. Сюда прибывают все туристические автобусы.

За 63 евро можно подняться на фуникулере канатной дороги Funivia dell'Etna на высоту 2300 метров, откуда отправляются автобусы и дальше – на высоту 2900 метров. Но я туда подниматься не стала, и не потому, что пожалела евриков. В порту Поццало, куда нас доставил паром, температура воздуха была +24, тогда как у подножия Этны она уже опустилась до +11. Со слов гида на самом высоком пике температура еще ниже на 7-8 градусов.
Конечно, я могла понадеяться на загадочный русский АВОСЬ, и рискнуть не заболеть, разгуливая при температуре +4 под холодным пронизывающим ветром в тоненькой ветровке, но, учитывая, что на Мальте у меня оставалось еще 4 дня отдыха и далеко не все экскурсионные планы были выполнены, опрометчиво поступать не стала.
Оставалось одно – подняться к более доступному кратеру Сильвестр, погулять протоптанными тропами по более низким предгорьям и полюбоваться на многочисленные кратеры, расположенные на данной высоте.
По разным данным у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава, а примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо посёлок.
Кстати, чтобы подняться к кратеру Сильвестр, расположенному на внушительной высоте, тоже придется потрудиться.

Передвигаться по горам достаточно трудно. Непременно надевайте удобную обувь, желательно закрытую. В босоножках и сандалиях там делать нечего. Это я к тому, что в моих относительно закрытых мокасинах было полно мелких камешков и серой базальтовой пыли. Дорожки устремляются вверх под уклоном, поэтому постоянно идешь только вверх. Замечательная фитнес-тренировка!

Раз уж я не поднялась на самый высокий пик Этны, мне нужны были ВИДЫ, да такие, которых не будет у туристов, гуляющих по этим самым протоптанным дорожкам между многочисленных кратеров. Эх, была-не была! Ноги сами понесли меня по бездорожью в сторону от протоптанных троп.
Прогулка по каменьям, с торчащими кое-где острыми обломками – удовольствие еще то… Но какие же восхитительные виды открылись моему взору!!!
Собственно, если гулять по протоптанным дорожкам, потрясающие виды от вас и так никуда не денутся, впечатлений все равно хватит с лихвой, но вот интересные ракурсы можно отыскать, только если свернуть «налево» :) Ну или направо, кому как нравится.

От невероятной красоты инопланетных горных пейзажей просто дух захватывает!!! Колористика горных пород поражает воображение!!! Вы когда-нибудь видели загадочный серо-буро-малиновый цвет? Лично я – нет. А вот на Этне цветовая гамма горных пород, образованная переплетением чуть ли не всех цветов радуги, настолько насыщенная, что создается впечатление, что ты видишь перед собой именно такой цвет.
Специально не обрабатывала фото с Этны ни в одном редакторе, чтобы сохранить естественные природные оттенки.

Этна – живой организм, сообщающийся, между прочим, с недрами нашей планеты! Так интересно бродить по склонам Этны и понимать, что внутри на глубине нескольких сотен километров под тобой происходят важные геодезические процессы. Кроме того, Этна постоянно «разговаривает», подавая знаки о своем состоянии. Если у того или иного кратера появляется белый дым – все в порядке, нет повода для беспокойства. Появился красный дымок – будьте начеку, вулкан начинает активничать, и в ближайшее время возможно извержение. А как только увидите черный дым – пора уносить ноги!

Последний час прогулки по Этне нельзя назвать комфортным: резко налетели тучки, солнышко спряталось, а густой туман все больше обволакивал неприятной сырой прохладой.
Чтобы хоть как-то согреться я отправилась в кафе «Сильвестр», носящее название одного из кратеров, по склонам которого я гуляла. Если окажетесь на Этне, советую зайти именно сюда. Ассортимент незамысловат, но качество и вкус отменные! Кофе экспрессо и нежнейший круассан из слоеного теста с шоколадом доставили истинное удовольствие (и всего за 5 евро)!

В туристической зоне на склоне горы множество сувенирных магазинов, предлагающих обширный ассортимент товаров: футболки, полотенца, магнитики, колокольчики, открытки, бижутерия, оливковое масло, шоколад и многое другое. Впечатлили изделия из лавового камня. Стоимость варьируется от 5 до нескольких сотен евро. Здесь можно найти много чего интересного!

После посещения Этны в качестве «десерта» ожидал surprise – шедевр сицилийского барочного искусства город Модика (ударение на первом слоге), расположенный в провинции Рагуза.

Когда приобретала тур на о. Сицилию у отельного гида, была удивлена, что политика компании изменилась, и в программу экскурсии больше не входит поездка в «раскрученный» сицилийский город Таормину. С Таорминой я уже была заочно знакома по фотоснимкам друзей по сайту, по рассказам друзей, отдыхавших на Сицилии, и даже мысленно разработала маршрут передвижений по городу. А вот что за зверь такой – Модика, не слышала вообще. И ни одного отзыва об этом городке на сайте не нашла. Ну что ж, пусть будет сюрприз, только бы приятный.

Таким образом, в Модику я приехала абсолютно не подготовленной и не знала, чего от него ожидать. Часть информации о городе получила из рассказа гида, часть пришлось черпать на просторах Интернета уже по приезде домой.
Знаете, в этом даже есть своя прелесть – абсолютно незнакомый город становится настоящим неизведанным открытием!

Поскольку, как я уже написала, ни одного отзыва об этом чудесном городке на сайте нет, скажу несколько слов об истории Модики.
Как и многие города Сицилии, город Модика имеет долгую историю не в одну сотню лет. Здесь жили древние греки, римляне, византийцы, готы, сарацины и арабы.
Позже ею владели анжуйцы и испанцы. В конце 13 века Модика стала графством, земли которого простирались до Палермо. Здесь даже чеканили собственные монеты и пользовались неслыханными привилегиями.
С 18 века Модика стала культурным центром, в котором обосновались философы, художники, поэты, писатели и литераторы. А с 19 века феодальная Модика перестраивается в буржуазный город - центр интеллектуальной элиты Сицилии. Здесь, например, родился Сальваторе Квазимодо - лауреат Нобелевской премии по литературе. Его дом-музей по-прежнему находится здесь.

Город расположен на склоне Иблейских гор и делится на нижнюю Модику (Modica Bassa) и верхнюю Модику (Modica Alta). Нижняя Модика представляет собой современную часть города с магазинами, ресторанами, кафе, а Верхняя Модика – это исторический центр города, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чем славится город Модика? Прежде всего, архитектурой в стиле сицилийского барокко и шоколадом, изготовленным по древней технологии ацтеков.
Поскольку я неисправимая сладкоежка, начнем с шоколада:)
Попробуйте произнести, и вслушайтесь, как звучит – чоколате модикано (chocolate modicano). Особенно с итальянским акцентом, протяжно…
Для моей сладкоежечной души это словосочетание звучало, как песня!

Шоколад в Европу был завезен испанцами после завоевания Нового Света, а в Модику он попал во времена испанского господства. Ацтеки растирали зерна какао бобов специальными камнями, которые назывались «metate», до зернистой пасты, затем добавляли воду и специи. Таким образом, получался густой и насыщенный шоколадный напиток.
При холодном методе пасту какао нагревают не выше 40 градусов и растирают с сахаром. При такой температуре сахар не плавится, а остается в форме кристаллов, придающих ему рассыпчатость. Дополнительно не добавляют ни масло, ни другие растительные жиры, ни эмульгаторы, за исключением натуральных добавок в виде корицы, ванили, острого перца, кофе, цитрусовых.
Шоколад кажется на вид грубым, зернистым и твердым, а плитки имеют неоднородный коричневый цвет и аромат жареного какао.
Жители Модики передавали этот древний рецепт из поколения в поколение, используя для перетирания зерен камень из вулканической породы Этны. В Модике до сих пор используют эту старинную технологию.

В специализированных магазинчиках города шоколад можно продегустировать. Мне даже посчастливилось стать очевидцем процесса производства чоколате модикано в одном из них.
Музыка волшебного словосочетания ласкала слух, но тем сильнее было мое разочарование, после того, как попробовала вожделенную плитку шоколада…
Вкус действительно натуральный, напоминает отечественный горький шоколад, но мне не понравился абсолютно.
Кроме того, совершила я небольшую оплошность, поспешив приобрести несколько плиток модиканского шоколада в сувенирном магазине на Этне, заранее не попробовав. Не повторяйте моей ошибки.
Возможно, любителей горького шоколада он порадует. Для информации – цена за плитку 3,5 – 5 евро.

Ну да Бог с ним, с шоколадом, тем более, что много сладкого есть вредно для фигуры. Не впечатлившись пищей телесной, отправилась на прогулку по городу за пищей духовной.

Первое, на что обращаешь внимание в городе – знаменитый виадук Модики на въезде в город. Высоченный гигантский мост Гуеррьери, названый в честь адвоката Эмануеле Гуеррьери, убитого сицилийской мафией, – один из самых высоких мостов Европы. Длина моста, являющегося участком автострады, соединяющей города Трапани и Сиракузы, составляет 538 метров, высота 134 метра. В Модике он проходит между двумя кварталами, расположенными на разных холмах.
На этот мост и смотреть-то страшно, уж очень высоко он располагается относительно земной поверхности, не то что передвигаться по нему. Как хорошо, что мы не проезжали по нему, а прибыли в Модику другим путем.

Знакомиться с неизведанным городом я отправилась по основной улице Нижней Модики – корсо Умберто (corso Umberto).
Поскольку Модика расположилась на нескольких холмах, приходилось сворачивать с корсо Умберто то влево, то вправо, чтобы углубиться в недра живописных модиканских улочек. Интересно же понаблюдать, как живут местные жители.
Чтобы подняться по улочкам вверх, зачастую приходилось карабкаться либо по крутым вымощенным склонам, либо по многочисленным ступенькам, ведущим от корсо Умберто вверх. Не зря Модика носит еще одно название – город ступенек, которых здесь насчитывается около нескольких сотен.


Очень люблю стиль барокко, а в Модике просто сказочное царство сицилийского барокко! Каждый дом с вензелями, массивными деревянными дверями в роскошном арочном обрамлении, с интересными балкончиками, поддерживаемыми модиканскими масками, которые ухмыляются и корчат рожи свысока.
В жилом доме на одной из улочек увидела симпатичную малышку, стоящую на балконе, на другой – беседующих сицилийских кумушек. А вот и прохожий, выгуливающий собаку. А в центре пешеходной зоны одной из улочек возлежал крупногабаритный котяра – как будто специально меня поджидал! Ну и неотъемлимая часть итальянского колорита – вывешенное на всеобщее обозрение свежевыстиранное бельишко!

На улице корсо Умберто расположилось несколько храмов, заслуживающих внимания. Пройдя мимо небольшая церкви Соккорсо (Chiesa del Soccorso), я направилась к величественному храму Нижней Модики – Церкви Святого Петра (Duomo Di San Pietro) 14 века. После землетрясения в 16 веке она была восстановлена и стала образцом классического барокко.
Чтобы подняться к церкви, пришлось преодолеть множество ступеней. Поднимаясь наверх, любовалась статуями 12 апостолов, выполненными в человеческий рост, расположенными по обе стороны широкой лестницы, ведущей к церкви.
Вход в церковь свободный. Непременно зайдите внутрь, там очень красиво!

Сбоку от церкви святого Петра находится наскальная церковь Сан Николо инфериоре (San Nicolo inferiore). Интересно, что эта церковь была обнаружена случайно в 1997 году мальчишками, у которых во время игры мяч улетел в яму, оказавшуюся гротом, в котором «спрятался» древний храм.
Внутри церкви сохранились византийские фрески, изображающие Христа на троне в окружении двух ангелов. Сейчас в церкви расположен маленький музей.

Дойдя до конца корсо Умберто, обратила внимание на памятник, окруженный четырьмя огромными пальмами, а неподалеку от него на площади Piazza Matteotti – на церковь Кармелитов (Chiesa del Carmine). Церковь Кармелитов – одна из древнейших церквей Модики, построенная в 13 веке, и одна из немногих, которой удалось уцелеть после многочисленных землетрясений. В нее не зашла, потому что путь мой лежал в Модику Альта (Верхнюю Модику), к Кафедральному Собору.

С удовольствием прогулялась по одной из улочек Модика Альта – via Regina Margherita, вдоль которой расположены богатые палаццо. К сожалению, многие из них находятся в заброшенном, удручающем состоянии, но хранят при этом следы былого величия.
С этой улочки прекрасно просматриваются внутренние дворы более низких модиканских домов с уютными патио и интересными черепичными крышами.

От Via Regina Margherita прошлась по улице Via San Giorgio, которая и привела к Кафедральному Собору святого Георгия (Duomo di San Giorgio) 12 века, величественно возвышающемуся над Модикой Альта и Модикой Басса.
Чтобы попасть непосредственно в Собор, пришлось подняться по внушительной лестнице, преодолев 250 ступеней!

Кафедральный собор Модики является типичным примеров сицилийского барокко, его даже называют «Чудом света в мире барокко». После многочисленных землетрясений Собор многократно восстанавливался, в том числе за счет местной знатной дамы Петры Маццара. Вход в Собор свободный.
Описывать великолепие внешнего и внутреннего убранства Собора не имеет смысла, это нужно видеть!
Скажу лишь, что росписи стен Собора принадлежат кисти мессинского художника Джироламо Алипранди, которого называют «Рафаэлем Сицилии», и флорентийского художника Филиппо Паладини, отделка богата лепниной и позолотой, поражает огромный орган 19 века, инкрустированный мраморный пол, великолепные фрески и мраморные статуи.
Основной изюминкой храма, на мой взгляд, является проходящий по полу солнечный меридиан, проложенный математиком Армандо Перини в 1895 году, на который ровно в полдень попадает луч солнца.

От увиденного обилия красоты из Собора вышла в некотором культурном отупении, и уже не обратила должного внимания на интересные дворец Полара и дворец Гримальди, возведенные в 18-19 вв, расположенные по бокам от него. В последнем сейчас расположена Пинакотека с работами местных мастеров. Но туда не пошла, чтобы не смазать мощнейшие впечатления от Кафедрального Собора.

Чтобы упорядочить эмоции, спокойно полюбовалась на открывающуюся потрясающую панораму города, раскинувшегося внизу. Отсюда, с многочисленных лестничных пролетов он виден, как на ладони.

За неимением времени некоторые достопримечательности Модики остались не охвачены: церковь Святого Иоанна Евангелиста (Chiesa di San Giovanni Evangelista), церковь Кармелитов (Chiesa del Carmine), в которую я так и не зашла, церковь святого Доменика, сантуарий Мадонны-делле-Грацие, в котором хранится написанная на дереве Мадонна с младенцем, церковь Санта Мария ди Бетлем с королевской часовней (Santa Maria di Betlem), информацию о них изучала уже по приезде домой.

Город Модика превзошел все ожидания и поразил в самое сердце! Во время прогулки по городу хотелось кричать от восторга!!! Абсолютно итальянский городок, о визите в который грезилось давно, самобытный до безобразия и изобилующий шедеврами на каждом шагу!!! Стиль барокко, сформировавшийся в 17-18 веках, полноправно царствует в городе. Богатые декорации церквей и дворцов не знают границ, свободно воплотившись в архитектурных формах.
И даже отсутствие солнышка, несомненно окрасившего бы город в другие цвета, не испортило впечатлений от него!
Увиденного за день, однозначно, хватило с лихвой, чтобы моя душа ликовала и пела – ведь я все-таки добралась до еще одной страны своей мечты, пусть и окольными путями!