Одна из величайших загадок полуострова Юкатан – культура древней цивилизации майя. На живописных скалах, у берегов бухт и заливов с золотистым песком, посреди пустынных земель и буйных джунглей этот древний народ создал удивительную цивилизацию.

На пике могущества своей империи с III по X век, майя правили огромной территорией от центральной Мексики до Гондураса и Сальвадора. Однако во время обрушившейся на полуостров Юкатан испанской конкисты завоеватели разрушали города, убивали жрецов, сжигали книги, уничтожив, таким образом, большую часть сведений об истории и культуре могучей цивилизации. Остались только окруженные легендами руины, рождающие массу вопросов, ответов на которые нет до сих пор. Сейчас можно лишь прикоснуться к истории древней цивилизации благодаря сохранившимся памятникам древних, покинутых столетия и тысячелетия назад городов, за фасадами которых скрываются тайны и загадки, лишь немногие из которых приоткрыты современными учеными.

Как писала в первом отзыве https://www.tury.ru/otzyv/id/213354-meksika-playya-del-karmen-riu-yucatan-5-ob-otele-riu-yucatan-5-i-nekotoryh-poleznostyah-organizacii-otdyha-na-poberezh-e-riv-era-mayya, историческую экскурсию, программа которой предусматривала посещение Тулума, Кобы, Чичен-Ицы, майянской деревни и сенота Хубику (Hubiku), приобрели у представителя ТА за 150 долларов с человека. Экскурсия по времени длительная, с 6.30 утра до 22.30 вечера, но это стоило того, чтобы прикоснуться к истории великой цивилизации! 

От автобусной стоянки у входа в археологический парк Тулум, где туристов встречают симпатичные разрисованные черепа, высокорослые дамочки в декольтированных нарядах и лошадь в лабутенах, до руин древних строений нужно пройти пешком около километра. Можно воспользоваться и паровозиком (мы возвращались на паровозике обратно). 

Раннее утро… Небо заволокли облака, бегущие над бушующей под порывами ветра морской пучиной. В «городе зари» Саама, ориентированном на восход солнца над Карибским морем, получившем впоследствии наименование Тулум («стена»), сумрачно и неприветливо. Каменные глыбы, в очертаниях которых угадываются останки строений, разбросаны по периметру достаточно протяженной территории, которую предстоит обойти. 

Возведенный в доколумбовскую эпоху древний Тулум, раскинувшийся на берегу Карибского моря на двенадцатиметровых утёсах, обладал особенным значением для цивилизации майя. Расположенный на стыке торговых путей, в точке, где барьерный риф образует удобную бухту, город стал приютом для моряков и торговцев, прибывавших из окрестных и дальних земель, являясь единственным сохранившимся морским портом майянцев.  

Один из немногих среди городов майя Тулум обладал системой защитных укреплений. Руины окружавшей город с суши мощной стены, протяженной более чем на километр, высотой около 3-5 метров и толщиной до восьми метров, способной остановить натиск врагов, сохранились до наших дней.

Таким образом, надежно защищенный с моря и с суши, на протяжении длительного периода Тулум сохранял важное значение для цивилизации майя, оставаясь местом паломничества и торговли даже тогда, когда почти все прочие твердыни индейцы покинули. В городе находился центр поклонения Спускающемуся Богу, существовавший вплоть до XX века. Тулум – своеобразный город-государство майя, ставший одним из последних оплотов цивилизации этого удивительного народа.

Пройдя сквозь один из узких проемов крепостной стены, начали осмотр древнего Тулума с Дома Сенотэ – сооружения, возведённого над колодцем с водой. Судя по всему, в доме проживала семья высокопоставленного лица, поскольку не каждая семья могла позволить себе роскошь в виде персонального колодца под домом. Вместе с тем, колодец давал воду всем жителям древнего города.  

Поднявшись от Дома Сенотэ чуть выше, оказались у группы строений, расположенных у самой кромки утёса, возвышающегося над морем. Отсюда отчётливо просматривается Храм ветра, возведенный майянцами в качестве предупреждающего о погодных катаклизмах строения. Благодаря тому, что через специально проделанные отверстия в верхней части храма проходит ветер, в случае его усиления храм начинает свистеть. Со слов гида в 1995 году храм Ветра «известил» о приближающемся к побережью полуострова Юкатан урагане Роксана. Не представляю, какой силы бывает ветер во время ураганов, если меня чуть не унесло с площадки в свободный полет.

Миновав руины некогда фундаментальных построек и пройдя по участку, окруженному тропической растительностью, оказались у Черепашьего пляжа. Говорят, черепахи здесь откладывают яйца. Но кроме широкой полосы рыжих, выброшенных на берег водорослей, не увидели на пляже ничего.  

Архитектура Тулума, содержащая меньше резьбы, украшений, изысков, скажем, не столь монументальная и впечатляющая, как храмовые комплексы Чичен-Ицы, однако, она позволяет увидеть, как выглядел крупный, обитаемый город майя, предназначенный для жизни, а не для богослужений. Архитектурные приемы строений Тулума в целом типичны для городов майя. Отличительной особенностью является размещение зданий на небольшом постаменте, к которому ведут ступени. Узкие дверные проемы, могут встречаться колонны, окон немного (как правило, одно-два) и обязательный алтарь у задней стены.  

Именно такие строения предстояло увидеть в ходе дальнейшей прогулки по городу. Мы прошли мимо Большого Дворца (или Дворца Халач Винника), служившего резиденцией правителя, и Дома Правителя (или Дома колонн), отметив сохранность колонн, обрамляющих вход, и величину комнат внутри помещения. Здесь они имеют большие размеры, нежели в иных строениях. Сложно определить, в каком из этих Дворцов находилась царская резиденция. 

Чуть дольше задержались у Храма Фресок, неплохо сохранившегося как снаружи, так и внутри. На стенах храма интересные росписи с сюжетами из жизни майя. Фрески в стиле тольтеков, демонстрирующие триединую космологическую систему майя – мир богов, подземный мир и мир людей, содержат изображения Иш-Чель, богини плодородия, радуги, деторождения, медицины и ткачества, бога дождя Чаака и змей. Статуи в нишах изображают майянского «Спускающегося бога», а на углу фасада отчетливо просматривается классический профиль знатного представителя цивилизации майя, нос и лоб у которых находились одной линии.

С возникновением своеобразного профиля связана жуткая история: в знатных майянских семьях было принято деформировать череп у новорожденных, закрепляя на головы детей специальные доски, с помощью которых формировалась вытянутая овальная голова и профиль, по которому определяли представителей избранных.

Обогнув расположенный около Храма Фресок Дом Чультун с сохранившейся цистерной для сбора дождевой воды, поднялись чуть выше на утёс к самому высокому строению Тулума – Эль Кастильо, выполнявшему одновременно функции крепости, маяка и храма. Семиметровый Эль Кастильо – самый высокий храм города. Его видно отовсюду, как со стороны моря, так и со стороны побережья.

А рядом с ним приютился скромных размеров однокомнатный храм Спускающегося Бога. Удивило, что этот храм считался одним из красивых строений Тулума. Как по мне, так нет в нём чего-то особенного. Разве что скульптуру бога, спускающегося головой вниз на фасаде можно разглядеть. В древние времена стены храма были расписаны изображением богов Солнца, дождя и маиса, обрамленных телами змей. Сейчас же в сером свете заволоченного тучами неба, не просматривалось ничего.

Но стоило только добраться до смотровых площадок, оборудованных на скальном утёсе, как город озарился несмелыми лучами солнца. С одной из смотровых открывается самый, пожалуй, известный открыточный вид на город с изображением Храма ветра и Черепашьего пляжа. И если бы не ставшие в последние четыре года бичом Карибов саргасовы водоросли, картинка была бы идеальной.

С остальных смотровых площадок можно обозреть бескрайние карибские просторы, вдохнуть полной грудью пропитанный морской солью воздух, побродить по тропическим кущам, обрамляющим скальные утесы, или спуститься по деревянной лестнице вниз до ещё одного широкого пляжа и устроить фотосессию в хижине с соломенной крышей, притаившейся в скалах.

Невероятно красивое место! И даже про водоросли можно не вспоминать!

Тулум уникален еще и тем, что дважды в год в день весеннего и осеннего равноденствия тени от всех построек делят город ровно по диагонали. Разумному объяснению сей феномен не поддается, учитывая то, что многие строения разрушены, или полуразрушены, но явление повторяется из раза в раз.  

Не менее значимым когда-то являлся и город Коба – крупнейший город империи майя, построенный между 600 и 900 гг. на площади более 80 кв. км., ставший следующим пунктом экскурсионного плана. Когда-то здесь проживало от 50 000 до 100 000 человек.   

Руины строений майя в Кобе уникальны тем, что их никогда не реставрировали, лишь вырубили джунгли вокруг. Из 6500 обнаруженных сооружений раскрыты единицы, но те из них, которые можно увидеть, производят ошеломительное впечатление. 

Монументы Кобы разделены на три основные группы: Групо Коба (Grupo Coba), Групо Нооч Муль (Grupo Nohuch Mul) и Групо лас Пинтурас (Grupo las Pinturas). Туристов в основном интересует пирамида Нооч Муль (Nohoch Mul), название которой переводится как «Большой курган» (или «Великая пирамида»). На нее можно подняться. 

Беглый осмотр оставшихся здесь руин начинается с Групо Коба (Grupo Coba). В первую очередь привлекает внимание поле для распространенной в доколумбовской Месоамерике игры в мяч (тлачтли), представляющее собой площадку, состоящую из двух каменных стен с вмонтированными в них каменными кольцами, в которые забрасывались мячи, и полем между ними.  

Правила игры доподлинно не известны. Считается, что её смысл заключался в удержании мяча в игре, а кольца на стенах являются поздним добавлением. В наиболее распространенной версии игроки должны были бить по мячу, выполненному из цельного куска резины, весящему от 4 и более кг, только бедрами. В отдельных случаях разрешалось использовать локти, биты, камни, ракетки. Обычно в подобную игру играли для развлечения, в том числе иногда женщины и дети.

Несколькими днями позже довелось наблюдать демонстрацию игры в современной интерпритации во время вечернего гала-шоу в парке «Шкарет». Замечу, что загнать мяч в высоко расположенное кольцо разрешенными по условиям частями тела, непростая задача.

Чтобы добраться до знаменитой пирамиды Нооч Муль, необходимо преодолеть некое расстояние. Прогулка пешком займет около 20 минут. Но можно воспользоваться и средствами передвижения.  

Напротив поля для игры расположен прокат велосипедов, здесь же туристов поджидают triciclo (трехколесный велосипед с водителем). Если путешествуете в групповом туре, прокат велосипедов бесплатный, водителю triciclo желательно заплатить. Гид предупредил, что «трициклисты», проживающие в соседних деревнях, не имеют иного дохода, а в парке работают без официального разрешения. Их заработок складывается из того, что заплатят туристы. Уточнив у гида уместный размер вознаграждения (все платят по-разному, от 30 песо и выше), желая внести посильный вклад в формирование уровня заработной платы «трициклистов» (не обеднеем же мы в конце концов на 50-60 песо), воспользовались их услугами. Труд у них, между прочим, нелёгкий! Попробуйте в течение 10-15 минут катить две тушки, крутя педали. 

Важный момент: запоминайте номер triciclo, указанный на заднем крыле, чтобы отыскать его потом на обратном пути в толпе собратьев. А вообще, можно и не запоминать. Это для нас все водители велосипедов на одно лицо, они же четко вычисляют нас в толпе, и сразу подгоняют велосипед.

Итак, поехали! Проносясь сквозь сельву по накатанной дорожке, только успевай смотреть по сторонам! Буквально в сотне метров от проката справа виднеется вторая по величине пирамида Группы Коба – La Iglesia (Церковь), возвышающаяся на 20 метров. К сожалению, подъём на неё запрещен. Ещё через пару сотен метров уже встречаются разрозненные единичные постройки Групо Нооч Муль. А вскоре деревья заметно редеют, и взору открывается освобожденная от деревьев площадка с пирамидой Нооч Муль, возвышающейся по центру.    

«Великая пирамида» представляет собой гигантский муравейник! Туристы вереницами ползут по ней вверх-вниз. Хотя, далеко не все, кто оказывается у подножия 42-х метровой пирамиды, осуществляет восхождение на неё. И зря! Когда ещё представится возможность оказаться на вершине самой высокой пирамиды полуострова Юкатан!

Наверх ведут 120 узких крутых ступеней. Подъём несложный, но определенных физических усилий и осторожности потребует. Как вы понимаете, перил и поручней на пирамиде нет, но есть канат, заботливо закрепленный организаторами «аттракциона». При подъёме наверх он без надобности, а вот при спуске вниз, чтобы не слишком обременять свою пятую точку, сгодится ещё как.

Наверху пирамиды парад-алле сэлфистов и инстаграмщиков. И вы знаете, пробиться сквозь их кордон, чтобы сделать хотя бы одну мало-мальски удобоваримую фотографию, сложнее, чем подняться на пирамиду. Кое что нам, конечно же, удалось, но завораживающие пейзажи сплошного моря зеленых джунглей получились, на мой взгляд, куда лучше, чем собственные фотоизображения. Основное, что прочувствовали на вершине пирамиды – древность конструкции и дух некогда могущественных майя, приложивших руку к этому чуду.

Ученые утверждают, что Коба, являясь значительным центром торговли между Карибским побережьем и материковыми городами, выступал своеобразным перекрестком дорог, сыгравшим важную роль в становлении цивилизации майя.  

Сеть этих самых широких «приподнятых» дорог, именуемых сакбе (белые дороги), разбегающихся по всему Юкатану, самое загадочное, что есть в Кобе. Вымощенные белыми известняковыми плитами, сакбе проложены, как и римские дороги, из пункта А в пункт В по прямым линиям. Их ширина около 20 м, есть съезды и развязки. Более 50 сакбе, обнаруженных в Кобе, они начинаются от центральной площади и расходятся по основным направлениям на 50 км к северо-западу от Тулума, один из этих древних «хайвеев» тянется на 100 км от Кобы до Шауны (Xahuna) возле Чичен-Ицы. Цивилизация майя не имела колесных транспортных средств, индейцы лошадей и в глаза никогда не видели. Поэтому ответа на вопрос «Для чего возводились сакбе?» нет до сих пор. Пройтись по «белым дорогам» не удалось, наблюдали их из окна автобуса.

От древнего города Коба направились к сеноту Hubiku, расположенному к северо-западу от колониального города Вальядолид. Hubiku считается молодым подземным сенотом. Глубина воды в сеноте - 27 метров, а габаритные размеры округлой формы - около 50 м в диаметре.  

На языке майя название сенота означает «Великий господин» или «Гнездо игуаны». Не понятно мне, как может одно и то же место носить столь разные названия. Ладно бы ещё схожие по значению, но тут – диаметрально противоположные.

В источниках встречала художественное описание сенотов вроде этого: «В полдень луч света спускается через глаз купола к кристально чистым водам сенота в большой подземной пещере, и создает шоу. Место это величественное и прекрасное!» От сенота Hubiku ожидала чего-то подобного. Но, скажем так, знакомство с сенотом не задалось.

Выгрузившись из автобуса заметили, что над местом, где расположен сенот, сгустились свинцовые тучи. Опасаясь, как бы не забарабанил дождь, быстрым шагом, не отвлекаясь на сувенирную продукцию, представленную в сквозном помещении, которое предстояло пройти, направились в раздевалку. Кажется, все складывалось вполне неплохо: переоделись, приняли душ, спустились по лестнице в сенот и даже успели окунуться. Поскольку были с мужем вдвоем, решили не складывать вещи в шкаф (для тех, кто путешествует в одиночку – можно арендовать шкафчик за 3 доллара, а за 2 доллара взять спасательный жилет. Но, ни в том, ни в другом необходимости не увидели).

Вода в сеноте прохладная (как пишут +20, но по ощущениям показалась теплее). Пока муж плавал, занялась фотосессией, но тут началось… Сначала никто не понял, что произошло, поскольку громыхнуло так, что все, кто находился в воде, повыскакивали из неё со скоростью света. Из отверстия в купольном своде обрушился вниз мощный поток воды. Тропический ливень показал себя во всей красе. И только потом стало понятно, что не только хлынул дождь, но и огромный пласт земли, отколовшийся от свода сенота, рухнул в воду. Слава Богу, что никому в голову не угодил!

Как вы понимаете уже ни о каких солнечных лучах куда-то там спускающихся и «создающих шоу», мечтать не приходилось. Под тропическим ливнем бегом вернулись в раздевалку, кумекая на ходу, как будем добираться до автобусной стоянки. Но пока переодевались и дождь закончился.

В ресторанном комплексе, оборудованном вокруг сенота, ждал обед по принципу шведского стола, включенный в стоимость экскурсии. Предложенные яства с ассортиментом отельного all inclusive не сравнить (собственно, ничего другого от группового обеда мы и не ожидали), но разнообразие присутствовало, напитки включены, к тому же в ходе обеда артисты в национальных костюмах изображали что-то из местного творчества. Поэтому, в общем и целом, все было вполне сносно. 

В десятке метров от сенота расположена майянская деревня. Подозреваю, что данная деревня – больше туристический объект, нежели реальный населенный пункт, в котором проживают коренные жители полуострова майя-юкотеки без благ цивилизации в виде водопровода, электричества, дорог с твердым покрытием, собирающие в джунглях травы, купающиеся и совершающие жертвоприношения в сеноте. Одним словом, ведущие такой же образ жизни, как и их предки много веков назад во времена процветания империи майя. Хотя и такие деревни на полуострове Юкатан сохранились.  

Данная майянская деревня с её хижинами с соломенными крышами, окруженными грядками, гамаками и прочей нехитрой атрибутикой быта больше похожа на этнографический музей под открытым небом. Жителей деревни видели мельком. Не выказывали они желания знакомиться с туристами поближе.

До легендарного города Чичен-Ица добрались во второй половине дня. «Уукил-абнал» («Семь Кустов»), основанный примерно в 455 году нашей эры, получивший впоследствии наименование «Рот колодца колдунов воды» или «В устье колодца Ица» (именно так переводится нынешнее название города), являлся грандиозным центром майя-тольтекской цивилизации, вобравший знания, верования и представления этих народов о вселенной и окружающем мире. Чицен-Ица внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а находящаяся здесь пирамида Кукулькана объявлена одним из новых семи чудес света.

Историю города можно условно разделить на два периода: майянский (с VII по IX век) и тольтекский (с X века, после захвата территории тольтеками). В период своего расцвета Чичен-Ица оставалась мощной экономической державой, чьё влияние распространялось на северные земли майя. Жители города добывали труднодоступные ресурсы: обсидиан и золото. Между 900 и 1050 годами н.э. Чичен-Ица стала экономической державой и торговым оазисом, контролирующим экономку северного и центрального Юкатана. Но по неизвестной причине в конце XII века город окончательно опустел. Ко времени испанских завоеваний в середине XVI века Чичен-Ица представляла собой развалины. Строения Чичен-Ицы постепенно покрывались сплошным ковром зарослей тропических растений, пока в 1920 году здесь не начались археологические и реставрационные работы. В настоящее время Чичен-Ица представляет собой наиболее качественно восстановленный город майя.

Сложно описывать величественные постройки, прошедшие через многовековой пласт времени и несущие мегатонны информации, не укладывающейся в голове.   

Красный дом (Casa Colorada), имеющий фасад блекло-красного цвета; Женский монастырь (Casa de las Monjas) с церковью (La Iglesia), на фасаде которой можно увидеть изображения грозных масок; обсерватория Караколь (Caracol), получившая название из-за внутренней лестницы спиралевидной формы; Дом неизвестного письма (Akab Dzib), внутри которого обнаружены символы и письмена, не расшифрованные до сих пор; Храм воинов (El Templo de los Guerreros), окруженный несколькими рядами колонн, в том числе Группой тысячи колонн (Grupo de las Mil Columnas), и расположенные неподалеку руины банного комплекса темаскаль, имевшего мистическое значение в жизни майя, как способ очищения тела и души – каждое из этих монументальных сооружений выполняло важную функцию.

До двух сенотов (Священный Сенот (Cenote Sagrado), который использовался для жертвоприношений богам, в том числе и человеческих и Северный сенот, воду из которого использовали для питья), расположенных в городе, за неимением достаточного времени, увы, не дошли.   

Наибольшая концентрация эмоций вспыхнула на Большом поле для игры в мяч (Juego de Pelota), поразившем огромными размерами. О подобном менее масштабном поле в Кобе и основных особенностях игры писала чуть выше, сейчас поведаю о более существенных нюансах.

Большое поле для игры ограничено помимо каменных стен с кольцами Храмом Ягуаров (Templo de los Jaguares), в котором обнаружены изображения этих животных, и Северным храмом или Храмом Бородатого человека (Templo del Hombre Barbado), внутри которого найдено изображением мужчины с бородой, отсюда и название. Восседавшие наверху храмов правители могли наблюдать за игрой.

Вернёмся к социокультурным аспектам загадочной игры в мяч. Именно в Чичен-Ице содержатся подтверждения связи месоамериканской игры в мяч с человеческими жертвоприношениями, появившимися в классическом периоде становления цивилизации майя. Об этом свидетельствуют фрески и каменные плиты, с изображением обезглавленных игроков, или воинов, держащих такие головы в руке. Подобную смысловую нагрузку несёт и стена черепов.

До сих пор учёные ведут горячие споры по поводу того, кого же всё-таки приносили в жертву: победивших, или побежденных. С одной стороны считалось почётным быть принесенными в жертву богам после победы в ритуальном матче (особенно капитанам выигравших команд, как самым достойным), с другой стороны, это противоречило здравому смыслу. Зачем было тратить уйму времени на обучение игроков, чтобы потом так легко расставаться с победителями. Предполагалось также, что головы и черепа использовались в игре в качестве мяча. Однако археологами пока не  найдены захоронения, связанные с игрой в мяч, поэтому хочется верить в то, что жертвоприношения носили редкий характер.

Самое загадочное в Чичен-Ице то, что все сооружения расположены таким образом, что создают удивительный акустический эффект, многократно усиливающий звук! Особенно сильно «эффект телефона» заметен на Большом поле для игры: правители, находящиеся в Храмах, расположенных на противоположных концах поля (а это, на минуточку на расстоянии почти в 100 метров!) могли спокойно поговорить друг с другом, не боясь, что их услышат!

Необычный акустический эффект создается, если похлопать в ладоши, отойдя на небольшое расстояние от пирамиды Кукулькана. Пирамида отзовется эхом в виде голоса очень редкой птицы кетсаль, считавшейся в древности священной. Чтобы никто не сомневался, гид, словно фокусник, вызвал эхо.

О впечатлениях от самого известного сооружения Чичен-Ицы, с описания которого многие начинают свой рассказ, упомяну в завершении. Тридцатиметровая пирамида Кукулькана, ставшая своеобразным брендом полуострова Юкатан, расположена в центральной части города. Её уникальность не вызывает сомнений.

По сути пирамида Кукулькана представляет собой календарь. 4 грани (4 времени года), на каждой из которых лестницы, ориентированные по сторонам света. У каждой лестницы по 91 ступеньки (если посчитать общее количество ступеней, получим цифру 364 - количество дней в году). Если приплюсовать платформу у основания пирамиды, получается количество дней в високосном году. 52 рельефа, изображенных на каждой стене, указывает на количество недель в году. Просто фантастика какая-то!

Мистическое явление связано и с каменным изображением змея Кетцакоатля (или Кукулькана, что на языке майя означает «пернатый змей»), головы которого расположены у подножия пирамиды с северной стороны, а тело «изгибается» до самой вершины пирамиды. Дважды в год в день весеннего и осеннего равноденствия происходит чудо, именуемое «Явление Пернатого Змея». В определенное время лучи солнца падают на пирамиду и тени преломляются таким образом, что создается впечатление, будто по ступеням пирамиды движется змей. Весной змей поднимается снизу вверх, а осенью спускается сверху вниз. Хотелось бы увидеть это чудо воотчию, но пришлось довольствоваться показанным гидом видео.

Как бы странно это не звучало, не могу сказать, что испытала священный трепет, находясь у подножия пирамиды. Слишком причёсанным, идеально отреставрированным и туристически обласканным показалось сооружение. Многие туристы не отходят от неё, обделяя вниманием другие уголки города. Возможно, если бы можно было взобраться на пирамиду, ощущения были бы схожими с теми, что испытала, поднявшись на пирамиду Нооч Муль в Кобе. Но, к сожалению, с 2006 года подъём на пирамиду Кукулькана запрещен.

Хорошо, что нашумевший фильм Мела Гибсона «Апокалипсис» посмотрели уже после того, как прилетели из Мексики. Эпизод из фильма с падающими с вершины пирамиды Кукулькана отрубленными головами стоит перед глазами до сих пор. Фильм к просмотру не советую. Жестокости, жертвоприношений, кровавых элементов в борьбе за выживание хватало у любой цивилизации во все времена. Но всё это было когда-то давно, а лицезреть подобные столь натуральные съёмки сейчас лично мне эстетически неприятно. Восприятие объекта на местности искажается. Для себя решила не думать о кровожадности населявших полуостров Юкатан племен и не рассуждать об особенностях их быта и веры, лучше наслаждаться величием оставленных ими творений через призму прекрасного и великого.

Подводя итог, отмечу, что экскурсия была организована превосходно! Приятно удивило, что компания «Пегас» обеспечила предоставление в автобусе бесплатного перекуса (чипсы, сэндвичи, пиво, вода, на обратном пути угощали текилой!). Приглашенный гид Алексей (как оказалось, наш земляк, из Смоленска, много лет колесящий по миру в качестве самостоятельного гида, последние 6 лет осевший в Мексике) очаровал с первых минут знакомства! Не могу судить о том, как бы справились с поставленной задачей гиды «Пегаса», но подача информации Алексеем была на высшем уровне. Человек увлечённый, начитанный, интересующийся мексиканской культурой, держащий руку на пульсе технических возможностей интерактивной демонстрации материала. Несказанно повезло, что для проведения исторической экскурсии «Пегас» пригласил именно его!  

Что касается советов относительно посещения описанных объектов – безоговорочно, все объекты must visit!  

Майя, без сомнений, были гениальны. Они знали астрономию, письменность, вычислительную математику, возводили мощнейшие сооружения без специальных приборов и приспособлений. Откуда у них подобные знания и навыки? Как такое вообще было возможно в те далекие времена? И почему, обладая могуществом и величием, цивилизация майя, пришла в упадок и пала под натиском конкистадоров или, как свидетельствуют источники, гораздо раньше?

Версий на эту тему масса. Эпидемии, голод, вмешательство извне? По мнению американского писателя Уилла Дюрана великую цивилизацию невозможно разрушить извне, пока она не разрушит себя изнутри. Но что же на самом деле произошло с цивилизацией майя, так и осталось загадкой…