На следующее утро, проснувшись, выглянули в окно и опечалились, дождь лил с удвоенной силой. Но варианты отсутствовали, поездка должна была состояться при любой погоде, поэтому мы отправились завтракать. Завтраки в отеле Seminari Allotjaments довольно скромные. Все свежее, есть выпечка, нарезки, хороший кофе, но горячие каши, омлет отсутствуют.

Следующим пунктом нашего знакомства с Каталонией был намечен город Рупит. Именно этот город произвел на меня самое сильное впечатление. Здесь я поймала себя на мысли, что я рада, что мы приехали самостоятельно, а не с групповой экскурсией, в рамках которой можно было, как всегда, только пробежаться по некоторым улочкам, заглядывая в подворотни.
Время здесь как – будто остановилось, раннее утро, моросящий дождь, людей почти нет. Зато количество любопытных деталей на улицах огромно. Хочется фотографировать двери, ворота и дверные ручки, колонки с водой, фонари. Здесь высятся крепостные стены, жизнь течет размеренно, но каждый уголок напоминает о временах ремесленников, священнослужителей, слуг, а также ведьм, которые переезжали сюда, подальше от столичных властей, чтобы творить свои страшные дела.
На жалобы добропорядочных местных жителей, порядком подуставших от такого сомнительного соседства, в город Рупит для борьбы с ведьмами прибыли святые отцы испанской Инквизиции – которые отличались особым рвением, жестокостью и непримиримостью к богомерзким проявлениям.
С тех пор, на тихих улочках города Рупит всегда были заготовлены дрова, а пришедших посмотреть на эту процедуру было достаточно. Появились также сердобольные соседи, указывающие кандидатов на костер - еретиков и евреев, не желающих принять христианскую веру.
Были здесь ведьмы или нет, но из каждой витрины магазинчиков и лавочек, на вас смотрят ведьмочки, которые так и просятся, чтобы их купили на счастье, удачу, для успеха в делах – они очень много могут сделать для вас. Только купите!
А еще, давным-давно, после извержения вулкана, лава здесь застыла наплывами, образовав своего рода ступеньки. Лавовый камень считается уникальным, так как обладает большой энергетической силой, которой наделила его сама матушка-Земля. Но ковырять ступеньки с целью отколоть кусочек мы не стали, а просто гуляли, пытаясь полностью проникнуться древностью.
В 1462 году мощное землятресение почти полностью разрушило город. Всего несколько семей остались здесь жить. Почти всё, что мы видим в Рупите сегодня построено в XVI – XVII веках. Однако это нисколько не умоляет его уникальности.
И аккуратные каменные дома, и узкие улочки, и водопады, и даже накрапывающий дождь, от которого мы прятались под зонтом, как - будто делающим тебя невидимым, создавали необычное ощущение, что добрый волшебник просто позволил тебе заглянуть в сказку, и надо пользоваться этим моментом, рассматривая все вокруг.
И вдруг, наше одиночество на улочках города нарушила яркая, веселая компания детей спортсменов-велосипедистов. По всей видимости, для достижения необходимых нагрузок, здесь в горах проводятся тренировки. Интересное сочетание средневекового городка, и современных детей в современной спортивной одежде с современными велосипедами.

Если в Рупите мы гуляли по застывшей лаве вулкана, то в Олоте мы собирались заглянуть в его кратер, для чего и решили подняться на вулкан Монтсакопа.
Не случайно Олот называют городом четырех вулканов. Именно они самые главные его достопримечательности. Когда то грозные творения природы сейчас не опасны и все желающие могут прогуляться по вулканам и заглянуть в их кратеры.
Самый главный вулкан назван Сант Францеском, но местное население называет его Монтсакопа. Это название переводится как «чаша»: широкий кратер имеет чашеобразную форму.
Пока мы ехали в Олот, дождь прекратился, и выглянуло солнышко, в связи с чем, подъем на вулкан оказался не таким сложным, как представлялся.
На вулкан есть цивилизованная дорога, часть пути по которой можно было даже проехать на автомобиле, но мы не ищем легких путей, а честно сказать, мы об этой дороге и не знали, поэтому нашли какую-то «козлиную тропу» и полезли вверх. Честно сказать, мы были ни одни такие, впереди нас бодро трусили граждане немецкой национальности с испанскими друзьями и их собаками. Тропу мы эту обнаружили за огороженной территорией ритуальных услуг. На google - карте видна одна отличная дорога Cami Montsacopa, она асфальтированная, по ней можно проехать на автомобиле. Еще одна дорога слева от территории ритуальных услуг – Carrer Pintor Domenge, но мы поднялись по дорожке справа, которая еле видна на карте и выходит непосредственно к часовне Сант Францеск, построенной в XVII в. прямо в кратере вулкана.
Кратер вулкана разочаровал. Ветры сгладили рельеф Монтсакопы, время позволило вырасти кустам и деревьям… Поэтому сейчас кратер напоминает обыкновенный овраг с красно-чёрной почвой, покрытый буйной растительностью.

Далее на нашем пути лежал чудесный каталонский город Бесалу. Каждый год в первые выходные осени город Бесалу окунается в эпоху средневековья. Здесь проходит средневековая ярмарка Besal? Medieval. Поэтому, посещение этого средневекового города и было нами запланировано на 1 сентября.
Чего только нет в программе праздника! На берегу реки – курсы юных лучников и рыцарей для детей, а на площади перед мэрией проходят настоящие рыцарские баталии и турниры.
Кажется, что все люди перемещаются во времени на сотни лет назад.
По улицам прогуливаются бродячие музыканты, кукольники, традиционные каталонские барабанщики, купцы, музыканты, жонглеры, ремесленники. А на площади перед церковью Святого Петра развернут традиционный рынок со всякой ремесленной всячиной и каталонской вкуснятиной. Весь быт средневекового города восстановлен до самых мелочей. Впрочем, на фоне прекрасно сохранившегося города – крепости, практически и не нужны никакие декорации.
Мы бродили по улочкам Бесалу, с большим любопытством погружаясь в эту замечательную атмосферу средневекового праздника. Здесь интересно на каждой улочке, за каждым углом. Мы даже почти забыли, что надо найти четыре стула для ведьм, которые ищут все туристы при посещении Бесалу. Вспомнили уже в самый последний момент, практически на выходе, пришлось вернуться… Мы с удовольствием побродили бы в Бесалу подольше, но нам еще предстояло ехать в Фигерас.

Забронированный отель Duran Hotel&Restaurant размещался в самом центре города Фигерас. Организация движения в центре города ужасна, везде висят «кирпичи». Мы потратили уйму времени, в попытках выехать к нашему отелю. А учитывая, что мы попали во время проведения фестиваля «Акустика» (Festival Acustica), проехать к нашему отелю на машине оказалось совсем нереальным делом. Поэтому после многих тщетных попыток, мы оставили машину на подземной платной стоянке и двинулись на поиски пешком. Нам повезло, и стоянка оказалась поблизости от отеля. Как позже выяснилось, к отелю можно подъезжать на 10 минут для высадки пассажиров и выгрузки багажа, но ввиду проведения акустического фестиваля, были введены дополнительные запреты для движения транспорта.
Отель очень понравился. Отель Duran является и всегда являлся частью маршрута многих путешественников через Фигерас. На протяжении многих лет сюда приезжали все - от писателей и нобелевских лауреатов до музыкантов и политиков.
Еще до 1827 года в центре Фигераса существовало заведение под названием Ca la Teta, предлагавшее проживание, еду и напитки местным жителям, торговцам и путешественникам. Фигерас всегда был важным пунктом остановки, учитывая его географическое расположение, и именно поэтому старая гостиница была и остается важным местом встречи. Даже самый известный житель Фигераса, Сальвадор Дали, был обычным гостем и оставил здесь свой сюрреалистический след.
А в 1910 году муж и жена Джоан Дюран и Тереза Кэмпс решили арендовать гостиницу, изменив название на Casa de Menjars J. Duran и сделали гостиничный бизнес семейным делом. Сегодня бизнесом управляют их дети: Луис и его жена Хоаким, с внуками Рамоной и Луизой. Этот семейный бизнес пережил трудные времена Испанской гражданской войны 1936 – 1939 г.г., и сложный послевоенный период. И все это стало возможным благодаря страсти к гостеприимству семьи Дюран, которая до сих пор управляет бизнесом.
Duran Hotel & Restaurant - это отель с большой историей и известным престижем. Именно история, накопленная за все эти годы, архитектура отеля и его известные посетители делают Дюран тем, чем он является сейчас: отелем, рестораном и небольшим музеем истории Фигераса. Очень красиво и в холле, и на этажах, и в номерах. На стенах висят репродукции и зарисовки, в том числе, конечно, Сальвадора Дали. Атмосфера отеля изысканная и утонченная. Завтраки отличные.
Во время акустического фестиваля в Фигерасе на каждой улице установлены открытые сцены с акустическими музыкальными инструментами и рядами кресел, где каждый вечер (четыре дня) выступают различные творческие коллективы, которые знакомят присутствующих с современными музыкальными жанрами. Множество профессиональных музыкантов и просто почитателей съезжаются в город на время проведения фестиваля. Все tapas - бары работают допоздна, людей на улицах города очень много, чувствуется, что жители и приезжие гости ждали этого фестиваля, а теперь отдыхают и телом, и душой. Мы с удовольствием прогулялись по улицам города, послушали музыку, поужинали и вернулись в отель.
Если честно сказать, мы очень боялись, что из-за громкой музыки мы не сможем уснуть, но по нашей просьбе, нам выделили номер с окном, выходящим во внутренний дворик, и в номере было абсолютно тихо.

Билет в Театр – музей Сальвадора Дали мы покупали на сайте музея, вместе с билетами в дом – музей Галы в Пуболе. Билеты на сайте продаются на определенное время, наше посещение было запланировано на 9 часов утра. Я думаю, что билеты, действительно, лучше покупать он – лайн, через сайт, так как они очень быстро раскупаются. Возле музея Дали есть интерактивное табло наличия билетов, во время нашего посещения билеты были раскуплены на две недели вперед.
Театр – музей Сальвадора Дали, пожалуй, считается главнейшей достопримечательностью в Фи?герасе. Открыли её в середине 70-х годов 20-го века. Единственная цель дома – музея – воспеть творчество величайшего земляка – Сальвадора Дали. Городу и горожанам явно повезло, что здесь родился Сальвадор Дали. На родину Дали приезжают многочисленные туристы, ведомые желанием увидеть и музей, и прочие выдающиеся достопримечательности города Фи?герас.
Великий Дали, каким его считают многие, создавал удивительные и понятные далеко не каждому полотна. Вот и нам захотелось посмотреть и попытаться понять художника.
Тут всё подчинено идее. Даже внешний облик музея – он тоже в «сальвадорском» стиле сюрреализма.
Уже само здание, в котором расположился театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе, вызывает удивление посетителей. Здание цвета лососины с куриными яйцами, установленными на крыше и буханками крестьянского хлеба, которыми Дали покрыл все стены. Хлеб часто использовался художником в его работах.
Строился музей 14 лет. На строительство ушла большая часть состояния Дали, немалого к тому времени. Кроме того, испанское правительство также выделило определенные денежные средства.
Конечно, музей экстравагантен, как и сам Дали, и претендует на уникальность и эксклюзивность.
Прямо на входе посетителей встречает фигура в скафандре, как бы предупреждая о том, чтобы посетители театра – музея были готовы погрузиться в необычный мир. И опять всем вручены хлебные буханки: воины под крышей здания, женская фигура с костылем и батоном.
Напротив главного фасада стоит памятник гению каталонской мысли Франсеску Пужольсу, другу семейства Дали, его философия особенно импонировала художнику.
Честно скажу, лично у меня этот памятник вызвал оторопь. Оливковое дерево с фигурой в белой римской тоге с головой – яйцом. Верху атом водорода. Тут же мраморный бюст римского патриция с небольшой бронзовой головкой самого Франсеска Пужольса. Как-то сразу становится понятным, что «вынос» мозга в музее состоится обязательно.
Экспонаты театра – музея Дали я описывать не буду, все это есть в публичном доступе, могу сказать единственное, что я получила массу впечатлений от воплощенных в жизнь экспериментов великого художника.
И шедевр великого каталонца - "дождливое такси", которое установлено во внутреннем дворике, со скульптурой мифологической царицы Эсфири, манекены, стилизированные под жрецов Древнего Египта, чередующиеся с обугленными балками, оставшимися от сгоревшего здания старого театра, скелеты животных, умывальники, улитки, камни с мыса Креус, срубленные ветки платанов с бульвара Рамбла в Фигерасе, знаменитая картина «Смотрящая на море обнаженная Гала», руки из "Сотворения мира", комната-лицо, созданная в честь скандальной голливудской кинодивы Мэй Уэс, потрясающая картина под названием «Исчезающие образы» - все очень интересно, и вызывает восхищение.
Из всей экспозиции театра – музея лично меня затронула, а не просто оставила впечатление, картина «Текучесть времени». Как-то особенно я ее прочувствовала.
Дать подробное описание экспозиции этого музея нереально. Футуризм с кубизмом и импрессионизмом, сюрреализмом – вся эта гремучая смесь жанров отражена в работах знаменитого «сумасшедшего».
Создается впечатление, что Дали очутился в фантастическом мире, в котором стерты все грани физических законов.
По завещанию самого Сальвадора, его захоронение находится в этом же здании. Дали жил не как все, творил не как все, и, переходя в мир иной, пожелал быть похороненным не как все. Все в стиле Сальвадора Дали.

Немного отвлечься и вдохнуть воздух реального мира мы решили, прогулявшись по Эмпуриабраве. Этот город интересен своими рукотворными каналами.
Эмпуриабраву часто сравнивают с Венецией, так как это два удивительно красивых города, построенных на воде. Но атмосфера у каждого из них своя. Эмпуриабрава - молодой город и популярный курорт на побережье Коста-Брава в Испании. Сюда любят съезжаться яхтсмены. Они любят этот город за особенности климата с частыми ветрами. Развитие город получил именно как яхтенный порт. Строительство Эмпуриабравы началось еще в 60-е годы прошлого столетия. Это был специальный проект, в котором предусматривался отдельный выход к морю от каждого земельного участка и наличие своего причала. Общее количество причалов по всему городу - более пяти тысяч. Все они разнообразны.
Строительство домов зависело от уровня доходов владельцев земельных участков. Наряду с роскошными виллами, построенными в классическом среднеземноморском стиле, с лужайками, статуями и пальмами, на некоторых участках можно наблюдать застроенный типовыми маленькими домиками причал. Есть в Эмпуриабраве и многоквартирные дома.
Для туристов в городе предоставляется услуга почасовой аренды лодок. В городе несколько прокатных пунктов. У каждого прокатного пункта лодки определенного цвета.
Сначала мы хотели арендовать лодку, и прокатится по каналам. Но, как выяснилось, маршрут путешествия составляет примерно 30 километров, прогулка разрешена по определенному круговому маршруту. Поэтому, мы были вынуждены отказаться от этой идеи, так как не были уверены, что сможем в определенное время попасть в замок Пуболь, билеты, на посещение которого были приобретены на заранее по интернету, одновременно с билетами в театр – музей Дали.
Мы просто прогулялись по улочкам Эмпуриабравы, полюбовались красивыми видами, покормили чаек, в маленьком кафе в порту попили кофе….Проще говоря, немного расслабились перед очередным погружением в мир Дали и его Музы.

Говорят, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Для Сальвадора Дали таковой была Гала, которую он боготворил.
Пуболь – маленькая деревушка. Чтобы понять, насколько она мала, достаточно сказать, что здесь проживает около 140 человек. Название Пуболь в переводе с каталонского обозначает «тополь».
Улочки Пуболя пустынны, и опять, как в Рупите, время здесь как - будто замерло.
Когда, в 1969 году Дали предложили купить этот полуразрушенный замок, он сразу же согласился, потому что он был недалеко от Жироны, города в котором они обвенчались и недалеко от Фигераса, где в это время Дали работал над созданием своего театра-музея.
Замок был в совершенно разрушенном состоянии — разваливалась кровля и перекрытия, по стенам змеились трещины, а сад находился в буйном запустении. Сальвадор Дали активно участвовал в процессе реставрации замка, до сих пор в его стенах ощущается его фантастическое видение окружающего мира.
Здесь и диковинные слоны на длинных и тонких ногах, фонтан с множеством голов Вагнера — все это, конечно же, отражение самого Дали.
Величественное кресло для Галы, установленное на пьедестале, на спинке которого располагается пейзаж. Но завершить этот трон Дали смог только после смерти Галы, поэтому гостей на этом троне принимал лично Сальвадор.
На мольберте до сих пор находится его последнее полотно "Ласточкин хвост", а рядом лежат кисти и краски. Он закончил картину в апреле 1983 года, и больше не писал.
В замке две спальни. Первая спальня, в которой все красного цвета. За «красной» следует спальня в синих тонах. Оттуда путь ведет в ванную комнату с диковинными кранами и туалетными принадлежностями Галы.
В чердачном помещении размещена коллекция платьев хозяйки замка от Диора и Кардена.
Во дворе можно увидеть оранжевый автомобиль Datsun, любимая машина четы Дали.
В гараже - американский черный кадиллак. Именно на этом автомобиле Сальвадор проводил Галу в последний путь. Гала умерла во время пребывания супругов в Порт-Льигате. Но еще при жизни, она твердо говорила, что хочет быть похороненной именно в Пуболе. Поэтому Дали с шофером и медсестрой посадили Галу в кадиллак как живую, и таким образом доставили ее в Пуболь.
Надгробий в склепе два, потому что Гала обещала своему мужу, что умрут они в один день и будут похоронены рядом, только выполнить это обещание было не в ее власти.
Далее нас ждала Жирона.

Отель Bed & Breakfast Bells Oficis в Жироне - это действительно отель типа "постель и завтрак".
Этот отель мы искали очень долго. По факту, как оказалось, это не отель – здание, а отель – квартира. Вход в отель осуществляется через подъезд жилого дома в старинном здании 19-го века. А сам подъезд расположен между двумя зданиями на узенькой короткой улочке, которая упирается в служебный вход одного из тапас – кафе.
Ванная комната общая. Может в квартире и есть номер люкс с отдельной ванной комнатой, но я его не видела. Нам достался номер с картиной Иисуса Христа над кроватью. На «Booking.com» есть фото. В номере, практически, только одна кровать. Напротив кровати широкая железная этажерка, куда можно поставить чемодан и положить кое-какие вещи. Напротив двери небольшой балкончик, который выходит как раз в тот узкий переулочек, откуда осуществляется вход в подъезд. То есть, выйдя на балкон, взгляд упирается в стену соседнего дома. В небольшом холле - прихожей, откуда ведет вход на кухню и комнаты, размещены три столика, а так же небольшой буфет, заполненный бутылками с испанским вином, которыми можно пользоваться за определенную плату. Кухня есть, но хозяин ее закрывает на ключ. К завтраку хозяин квартиры приходит сам и готовит для постояльцев кофе, подается так же нарезка сыра, ветчины, джем, тосты. Каши, омлет или другие горячие блюда отсутствуют. Сам хозяин очень приветливый! В принципе, данный отель неплохой вариант для молодых людей, путешествующих бюджетно, для которых комфорт не является одним из приоритетов.
Одним из преимуществ отеля является расположение в историческом квартале Жироны, в нескольких минутах ходьбы от Рамблы.

Река Ониар, которая разделяет современные здания и старый город Жирона расположена буквально в 100 метрах от отеля. Эта река известна и тем, что вдоль нее расположились симпатичные цветные домики, ставшие визитной карточкой города и всей Испании.
Мы совсем немного прогулялись, поужинали в кафе TONY`S, и остались очень довольны проведенным вечером. Все наши фотографии, в основном, сделаны на следующий день, ранним утром. Туристов не было, и мы спокойно прошлись по улочкам старого города.
Одна из главных городских площадей - Plata de Catalunya (пл. Каталунья).
Эта площадь выглядит как широкий мост, разделяющий два берега реки Оньяр. Старый город находится совсем рядом с этим местом. На правом берегу реки начинается прекрасно сохранившаяся крепостная стена, окружавшая древнеримскую Жирону. Сама крепость - уникальный исторический объект, построенный еще древними римлянами (кстати, части старой, до 1000 года, крепостной стены можно увидеть и сегодня).
На протяжении многих веков здесь уживались друг с другом евреи, арабы, испанцы. Здесь находится уникальный Еврейский квартал, и арабские бани.
Евреи начали селиться в Жироне с IX века. Их община была весьма могущественной до начала волны гонений, которая накрыла Европу в XV столетии. На место изгнанных евреев пришли бедные христианские семьи, которые не занимались обустройством домов квартала. Именно поэтому район дошел до нас почти в первозданном облике. В наше время Эль-Каль превратился в богемный квартал, где недвижимость стоит немалых денег.
Еврейский квартал - это лабиринт крошечных мощёных переулков и каменных лестниц, в котором можно заблудиться. В Средние века в этом квартале была важная синагога и центры изучения каббалистов.
Говорят, что поклонники Игры Престолов могут узнать средневековые каменные улицы Жироны по 6-му сезону, где они принадлежали городу Браавос.
Главное здание города Жирона – кафедральный собор (La Seu de Gerona) колокольня которого украшена флюгером с бронзовым ангелом. К главному западному фасаду ведет гигантская лестница из 90 ступеней, во время ее постройки она была самой большой в Испании. С ней связана одна местная легенда.
Считается, что тот, кто насчитает четное количество ступеней, поднимаясь к собору – праведник, а тот, кто насчитает нечетное количество – грешник. Мы считать не стали. Да и зашли мы в этот собор с другой стороны, а по главной лестнице только спустились.
Недалеко от кафедрального собора - Церковь Святого Филиппа. Храм был возведен в XIV столетии на месте ранней романской церкви, где располагались могилы покровителей города – Святого Филиппа и Святого Нарцисса.
Во времена, когда мусульманство в Жироне навязывали насильно, церковь её превратили в мечеть. К счастью, после оккупации каталонских земель франками, церковь снова стала выполнять функции собора. Более того, ее отлично укрепили на случай возможных вражеских атак.
Главная улица Старого города – Рамбла (Rambla de la Libertad) ведет к пешеходному мосту через реку Оньяр из красных металлических профилей. Этот мост был создан в 1876 году по проекту знаменитого Г. Эйфеля – архитектора парижской Эйфелевой башни. В конструкции моста Эйфель впервые для повышения прочности использовал металлические стяжки.

Дальнейший наш путь лежал в Тоссу. Конечно, Тосса - это уникальное место, сочетающее в себе природную красоту и атмосферу древнего города. Но опять погода внесла свои коррективы. Мы успели только одном глазком глянуть на крепость Тоссы, которая является символом города, как полил дождь… Этот сильный затяжной дождь лишил нас Тоссы, ботанического сада Маримутра в Бланесе и садов Святой Клотильды в Ллорет де Мар. Он успокоился, когда мы уже въехали в Мальграт де Мар.

Для пляжного отдыха в Мальграт де Мар мы выбрали отель Rosa Nautica. Очень много на разных сайтах негативных отзывов о номерах этого отеля. Хочу уточнить, что часть номеров в отеле после ремонта, и называются они «улучшенные номера». Туроператоры в пакетных турах продают номера без ремонта с целью уменьшить стоимость тура. Именно поэтому отзывы о номерах Rosa Nautica столь различны.
Мы бронировали отель на сайте Hotels.com. Номер выбирали между «улучшенный с видом на море» и «премиум с видом на море». Остановились на «премиум». Выдали ключи от номера 413. Номер не плохой, но явно не «премиум». В дальнейшем мы в этом убедились, заглядывая в другие номера отеля. Мы просто не стали портить себе отдых, что – то выяснять на ресепшн, тем более, что номер был нормальный, а разница между номерами по стоимости небольшая.
Отель расположен на первой линии, но между отелем и пляжем проходят автомобильная и железная дороги. Поезда, которые проходят под окнами, бесшумными не назовешь. Одно радует, что ночью в расписании движения электричек перерыв, но первый поезд проходит по ближайшей станции около шести часов утра. Однако, железная дорога проложена по всему побережью до Барселоны, и надо выбирать, или вид на море и электрички, или без вида, но тихо.
Пляж напротив отеля широкий, чистый, лежаки и зонт стоят по 5 евро.
Питание в отеле на высшем уровне. У нас был полный пансион, и мы ни разу не пожалели. Огромное спасибо шеф-повару Мануэлю Салазару. Мясо в ассортименте (курица, индейка, свинина, телятина, ягненок, кролик), приготовленные различными вариантами, рыба, овощи на пару, запеченые, паэлья, эмпанадас – все просто не перечислить. В определенные дни недели – тематическая кухня, например, мексиканская. Суббота – день блюд из морепродуктов. Вот где я развернулась! Некоторые виды моллюсков я даже во Вьетнаме не видела и не пробовала. Большое количество выпечки и сладких блюд. Лично для меня большим плюсом было наличие не очень сладких «сладостей» типа желе, взбитых сливок, испанского десертного крема «каталана». Фрукты – арбуз, дыня, персики, нектарины, яблоки, груши, сливы, инжир. Мороженое тоже в ассортименте в обед и ужин в маленьких баночках размером в один шарик.
Рядом с отелем находятся магазинчики, там мы покупали воду, а также хамон и Сангрию в качестве подарков домой. Напротив входа в отель работает киоск, где продаются билеты на автобус № 603 до терминалов аэропорта Барселоны. Остановка автобуса прямо за углом, позади Rosa Nautica.
Конечно, собираясь в Испанию, у нас были грандиозные планы, но действительность внесла некоторые свои коррективы.
Мы прониклись каталонским духом, постарались понять и полюбить чудесный испанский народ, много увидели, но еще очень много осталось «за кадром». А это значит, что определенно стоит приехать в эту замечательную страну еще ни один раз.

Скучаю. Дождь идет с утра.

Мечтаю об Испании.

На фотографии – жара

И день такой хрустальный…..