Моя поездка в Тоскану формировалась достаточно долго.
Посещая другие страны и континенты, я держала в уголках долговременной памяти это манящее слово "Тоскана", не пропуская любую информацию об этом замечательном итальянском регионе.
Еще один средневековый городок с красивым именем Кортона появился в моем маршруте после просмотра голливудской экранизации книги американской писательницы Фрэнсис Мейэс "Под солнцем Тосканы".
Именно эта книга и этот фильм принесли Кортоне всемирную туристическую популярность, хотя, справедливости ради надо заметить, что Кортона мелькнула в кинематографе гораздо раньше: в фильме Бениньи "Жизнь прекрасна". Основное действо происходило в Ареццо, но некоторые сцены снимались в этом даже не холмистом, а горном городке.
Кортона находится совсем недалеко от Ареццо и, в принципе, их можно совместить в однодневном осмотре при лимите времени.
Но я бы не советовала это делать, потому что и Ареццо, и Кортона достойны, как минимум, однодневного полноценного посещения.
К тому же автобусы, которые ходят из Ареццо в Кортону, могут быть очень непунктуальными, а тратить время на ожидание автобуса на остановке в Италии - непозволительная роскошь...
Поэтому, региональным поездом приезжаем на станцию Камуча-Кортона. Зайдя в придорожное кафе, выпиваем чашечку отменного каппучино (здесь он, кстати, был самым дешевым за все время моего тосканского вояжа) и покупаем билеты (туда-обратно) на автобус до Кортоны. Ехать недолго - минут 15-20, но круто вверх, потому что Кортона - это уже 600 метров над уровнем моря.
В этой моей тосканской поездке Кортона была единственным городом, где автобусы придерживались расписания - 5-минутное опоздание не в счет...
Дорога вверх к самой Кортоне - это уже начало ваших впечатлений. Справа и слева - оливковые рощи, этрусские гробницы, и внушительная церковь эпохи Возрождения - Санта-Мария делле Грацие аль Калчинайо...
Погода в этот день решительно не заладилась. Мои ожидания увидеть Тоскану под солнцем были напрочь перечеркнуты грозными свинцовыми тучами, обложившими серое, без единого солнечного проблеска небо.
Кортона увиделась мне таким наклоненным, тихим и очень уютным городком. Вначале Вы попадаете в традиционно итальянскую часть города - узкие улочки, 3-4 этажные прилепленные друг к другу домики, неизменные цветы на подоконниках, каменные мостовые и окошки со ставнями. Похоже и на Ареццо, и на Сан-Джиминьяно.
Но чем выше Вы поднимаетесь вверх, тем более аутентичными становятся дома, дорожки и виды вокруг...
Не углубляясь слишком в историю, скажу, что многие итальянцы, ну а уж местные жители и подавно, считают Кортону чуть ли не самым древним городом Италии. По одной из легенд Кортону основал Крано, сын Ноя, через 273 года после Всемирного Потопа. Вот и получается, что этрусские поселения, Троя, Рим - это все было после. Поэтому Кортона, как шутят итальянцы, самая настоящая мама Трои и бабушка Рима.
Самая древняя архитектура города, сохранившаяся до наших дней, - это фрагменты этрусских стен очень почтенного возраста, датируемого 5-6 вв до н.э. Римляне называли этрусков тусками, а землю, где они жили - Тускией (Tuscia). Именно от этого слова и происходит современное название Тоскана (Tuscany). Вот так и получается, что Кортона - это и есть сама Тоскана в первозданном ее виде.
История Кортоны многолика, разнообразна, с множеством тайн, волшебства и даже мистики.
С 8 века до н.э. это был один из важных центров этрусской культуры, потом ее захватывали римляне и готы.
В 13 веке нашей эры в Кортоне образовалась коммуна, и теперь город выбирал, с кем ему дружить, неоднократно вступая в союзы то с Перуджей, то с Сиеной, то с Флоренцией, войдя в начале 15 века в состав Флорентийской Республики.
Эпоха Возрождения в искусстве не оминула и этот город, подарив миру, пожалуй, самого выдающегося кортонца - художника Луку Синьорелли.
Итак, поднявшись по серпантинной дороге вверх, автобус высаживает вас возле одних из ворот города - Порта Сант-Агостино. Крепостная стена, как и в других тосканских холмистых городках, окружает Кортону со всех сторон.
Совсем немного поднявшись вверх по виа Гуэльфа, попадаешь на самую известную площадь города - Пьяцца делла Република, которая соседствует с Пьяцца Луки Синьорелли. Это - исторический центр Кортоны. Здесь - основные достопримечательности города - Кафедральный собор, Дворец Комунале (на его ступеньках сидели герои "Жизнь прекрасна") и Дворец Казали. В этом Дворце есть Информационный центр, где можно бесплатно взять карту Кортоны.
Основная туристическая жизнь проходит в нижней части города.
Я вначале решила подняться немного вверх по улочкам, чтобы найти уютный ресторанчик или кафе для ланча.
Но не тут-то было! Чем выше я поднималась, тем безлюднее становилось вокруг - немногочисленные туристы пропали напрочь, ни тебе кафе, ни сувенирных лавок, только дома-дома-дома!!
Здесь действует противоположный закон: если в крупных тосканских городах типа Сиены или Флоренции кушать надо подальше от туристического центра - и цены демократичнее, и кухня вкуснее, то в городках типа Кортоны, уходить от центра, чтобы поесть, право-слово, не стоит. :)
Этот опыт подтвердился полностью в Коллоди, о котором будет идти речь в следующем очерке,
ну а сейчас, еще не зная этого, я бодро ринулась в боковые от центра улочки Кортоны.
День для посещения Кортоны с погодной точки зрения был мною выбран, как мне показалось вначале, крайне неудачно.
Но что поделать, если небесная канцелярия четко разделила мой отпуск на 2 равных части: солнечную и дождливую.
Выражение "под солнцем Тосканы" оправдало себя в Ареццо, Чертальдо, Лукке и Сан-Джиминьяно. Зато "хлебнула" я в прямом и переносном смысле в Кортоне и Сиене. Как говорится, человек предполагает, а БОГ располагает! :)
Раньше в Италии я не сталкивалась с затяжными, на несколько суток дождями. Они мне представлялись прерогативой Азии.
Ан нет! Такое бывает и в Италии. Это я еще не знала, что эти дожди были предвестниками совершенно аномального и нетипичного для начала итальянской осени крупного града, засыпавшего Флоренцию всего через несколько дней после моего отъезда!!
Итак, подумав, что я смогу основательно посмотреть центр на обратном пути, я взяла карту города в Информационном центре, и пока сгущались тучи, решила подняться вверх.
Здесь хочу подчеркнуть, что Кортона - это только ходьба, причем сперва круто вверх, потом круто вниз. Верхней точкой города является Крепость Джирифалько. Идти - прилично. Глянув на карту, я вначале поникла, расстояние от Пьяцца Синьорелли - это вся карта города от ее западной точки до северо-восточной. Более того, пройдя немного вверх, я услышала первые раскаты грома и почувствовала на щеке первые крупные капли дождя. Спрятаться от дождя, повторюсь, уйдя от центра, негде, поэтому мигом слетев вниз, "в цивилизацию", уже под приличный дождь, я заскочила в первую попавшуюся пиццерию. Названия не запомнила, а зря! Потому что кормили здесь отменно. Запомнила только, что пиццерия находится рядышком с театром Синьорелли справа (если стоять к нему лицом).
Заказала пиццу "Капричосо", бокал домашнего шардоне, панна котту с карамельным соусом и каппучино.
Какая это была пицца! Тончайшее тесто, до десятка ингридиентов в начинке, домашнее приготовление. Скромный, но очень уютный интерьер, приятный сервис, недолгое ожидание. Молодое вино - под стать пицце - поглощается легко, а в такую дождливую погоду еще и согревает! Десерты и кофе в Италии - вне обсуждений...
Короче - настроение улучшилось, погода - нет.
За окном бушевал настоящий классический тропический ливень, по узким улочкам Кортоны низвергались вниз водные потоки.
Просидев часа полтора в пиццерии, я мысленно обратилась к Всевышнему прекратить этот всемирный потоп взамен на четкое обещание подняться в Крепость Джирифалько.
Вот здесь я первый раз столкнулась с некоей мистикой в Тоскане.
Вы можете сказать, что дождь не может идти вечно, он должен когда-нибудь закончиться, но, поверьте, Кортона - это такое место, где вопреки здравому смыслу начинаешь верить в сверхестественное.
Буквально минут через пять после моей просьбы ливень перешел в небольшой дождь, и достав зонтик, я по одной из главных улиц Кортоны - виа Национале - направилась к Пьяцца Гарибальди.
Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на долину Валь ди Кьяна. Стоящая на холме Кортона, граница Тосканы и Умбрии, и где-то там, на горизонте, небо, плавно переходящее в Транзименское озеро, где очень-очень давно Ганнибал нанес сокрушительное поражение римской армии Гая Фламиния...
Дождь действительно прекратился. Умытая Кортона посветлела, в ней проявились те детали, которые дождь старательно не давал рассмотреть: симпатичный городской парк Джардини Партерре рядом с Площадью Гарибальди, множество церквей, скромных по внешнему и аскетичных по внутреннему убранству, зато с работами Луки Синьорелли, Фра Анжелико, Пьетро ди Кортона, тоже, кстати, уроженца этого города; черепичные крыши домов, узкие крутые улочки со спрятавшимися в них картинными галереями и ресторанами, образцово показательными парковками машин под цветущими олеандрами...
Туристов в этот день в Кортоне практически не было. Нет, не туристических групп, а туристов вообще! Это реально круто! Это то, что я люблю больше всего. Это повседневная жизнь местного населения, это страна изнутри. Разве можно было уехать отсюда, не выполнив свое обещание, данное Богу? :)
Поднимаюсь, практически, круто вверх. По дороге к Крепости Джирифалько, почти наверху, еще одна святыня Кортоны - церковь Санта-Маргерита.
Святая Маргарита - покровительница Кортоны. История ее жизни похожа на легенду. Где правда, где вымысел - и не разберешь теперь. Но кортонцы поклоняются ей много веков, приписывают чудодейственные качества и приходят за помощью в самые сложные моменты своей жизни. Свято верят, что поможет, и говорят, что действительно помогает.
Так вот. Жила себе в 13 веке девушка Маргарита неземной красоты. Встретила юношу из соседнего городка, влюбилась, была любима взаимно, родила сына. Это была та идельная любовь, когда не надо брака. А зачем, если и так все замечательно. Но спустя 9 лет такой счастливой жизни кортонцы нашли в лесу тело убитого юноши. Горе Маргариты было безгранично. И решила она, что Бог покарал ее за жизнь во грехе, что убийство любимого на ее совести.
Маргарита с неистовой силой ударилась в религию, превратившись в праведницу, стала вести аскетический образ жизни, помогала людям, могла не есть и не спать по двое суток.
Естественно, что организм ее истощился от такой жизни, и к 33 годам она скончалась. За свои благие деяния Маргарита была причислена к лику святых, стала небесной покровительницей Кортоны, а церковь, в которой она похоронена, получила ее имя.
Церковь - самая обычная, главная ее особенность - томба с мощами Святой Маргариты в центральном нефе.
Зайдя в церковь,мне стало как-то не по себе: иссохшая мумия, рядом с которой молился молодой человек. Его губы беззвучно слегка шевелились, а пальцы перебирали четки. Было в этом столько интимного и сокровенного, что я не стала его смущать своим присутствием. Пусть у него все исполнится...
Выйдя из церкви, мне предстояло преодолеть последний, совсем небольшой подъем - и вот она, цель! - Фортецца Джирифалько или Крепость Медичи.
Это был последний оплот, граница между Тосканой Медичи и Папской Умбрией.
Купив билет в Крепость (4 евро), поднимаюсь деревянными лестницами 4 этажа. На каждом этаже - фотовыставки известных фотохудожников с работами по латиноамериканской тематике, а через окна полуокруглой формы, еще с оставшимися после дождя каплями, предстают картины одна краше другой. Поднявшись наверх - открываешь дверь последнего зала и выходишь на крепостные стены. Вот она, Тоскана, во всей красе!! Чистый после дождя воздух, такие древности вокруг, остатки когда-то мощных этрусских крепостных стен, чуть подернутая осенней позолотой природа...
Побродив в гордом одиночестве по крепостным стенам, вволю пофотографировав, я вышла из Крепости, направившись мимо церкви Святой Маргариты вниз. И вот здесь непостижимым для меня образом, именно возле церкви на землю опустился такой густой туман, что реально не было видно ничего уже на расстоянии нескольких метров.
Да-да, я знаю, законы физики и все такое прочее. Но почему именно в момент, когда я проходила мимо церковного входа, раздались звуки органа?
Какая-то божественная мелодия, совсем не церковная, а очень настоящая и волшебная, разлилась вокруг. Ноги непроизвольно опять шагнули за порог церкви. В церкви - никого, кроме меня и органиста. Вот правда, какое-то волшебство!
И поддавшись магии момента, я подошла к Святой Маргарите и загадала свои самые сокровенные желания. Вот почему-то так остро захотелось это сделать. Может, она помогает и иностранцам тоже? Ведь всегда есть о чем попросить, чтобы обязательно сбылось...
А выйдя из церкви, меня ожидал еще один сюрприз - туман рассеялся, он порвался в клочья облаков, но эти клочья были либо ниже, либо на одном уровне с тобой. Вот уж точно, выше облаков!! И это на земле! Мистика какая-то...
Шагая вниз, я размышляла о том, что не надо роптать на погоду. И хотя я обожаю солнце, иногда дождь позволяет рассмотреть что-то гораздо более глубокое, то, что спрятано под яркими красками...
Дорога назад заняла совсем немного времени.
Придя на остановку автобусов, я увидела уже стоящий там бусик-газельку.
"В Камучу-Кортону?" - спросила я водителя.
"Да, синьора, садитесь!"
Я села на переднее сидение, и мы, никого более не ожидая, поехали. В салоне рейсового автобуса я была единственным пассажиром. Улыбнувшись, я подумала, что уже ничто не может удивить меня в этой удивительной Кортоне.