Пятая республика. Париж, возвращение…

Возвращение в Париж случается, пожалуй, у многих. Некоторые плодовитые авторы, естественно, найдя предварительно не менее плодовитого издателя, умудряются о своём возвращении в Париж даже романы написать. Но романы на сайте «Tury.ru» публиковать не принято, да и с литературными талантами у автора этих строк как-то не очень, на роман явно не хватит, поэтому парижские впечатления представляю в формате «отзыв». Для возвращения в Пятую республику через пятое для нас королевство выбрали автобус транспортной компании «Eurolines», катающей своих пассажиров по всем европейским городам и весям, в том числе по маршруту Брюссель-Париж. При выборе и покупке билетов на сайте этих «лайнсов» позарились на дешевый тариф и объявленное время поездки (4 часа), которое показалось в целом терпимым. По факту путешествовали почти 5,5 часов, поскольку в состав поездки в качестве дополнительных бонусов оказались включены почти часовой выезд по пробкам из Брюсселя, получасовая проверка на границе Бельгии и Франции, в ходе которой, помимо проверки паспортов у всех пассажиров автобуса, французские полицейские затеяли проверку багажа одного подозрительного для них персонажа в очках, лично у меня не вызвавшего ни малейших опасений, а также 25-минутная «техническая остановка» на сервисной станции «AVIA», в окрестностях городка Гренкур-ле-Авренкур, что в департаменте Па-де-Кале, по юго-восточной оконечности которого мы немного прокатились. Оценивая своё знакомство с «Eurolines» в качестве средства передвижения, для себя решили, что дёшево всё-таки не всегда главный критерий комфортного для туриста передвижения по Европе, собственно, как и по другим частям глобуса, хотя русскоязычный водитель и развлекал нас и других пассажиров, не русскоязычных, всю дорогу «русским шансоном» родом из начала девяностых годов прошлого столетия, многие «произведения» которого уже крепко забыл, а некоторые – так и вовсе бы не знал никогда… Автобус, кстати, комфортным, равно как и чистым, можно было назвать только с очень большой натяжкой, хоть он и «euro»… Скорее всего, на этом своё знакомство с «Eurolines» и закончим… Завершая про транспорт, замечу, что для обратной поездки по маршруту Париж-Брюссель (улетали домой из брюссельского аэропорта Завентем) выбрали поезд компании «Thalys». Билет на поезд у них, правда, втрое дороже (60 евро – взрослый), чем на автобус «Eurolines», но и на дорогу затратили вчетверо меньше времени, преодолев 350 км между Парижем и Брюсселем за 1 час 20 минут, двигаясь местами со скоростью свыше 300 км/ч… Теперь собственно о Париже. Предваряя рассказ о парижских впечатлениях, в котором постараюсь не злоупотреблять количеством букв, ибо один рассказ о Париже уже имеется в копилке туристических рассказов автора этих строк на сайте «Tury.ru», отмечу, что по причинам, которые пока до конца не осознал, вторая поездка в Париж понравилась гораздо больше, чем первая. Может потому, что в этот раз путешествовали семейной туристической группой полного состава, может по каким-либо другим причинам, но впечатления от осенней поездки в дождливый Париж оказались более яркими, чем от весенней поездки в Париж менее дождливый. И это несмотря на то, что парижское метро лучше не стало, а «carnet» подорожал до 14,5 евро, и выбранный отель «Adagio» в сравнении с предыдущим «Adagio» оказался существенно поплоше (об отеле пару слов в заключении), и что под Эйфелевой башней как раньше не прогуляешься, поскольку заборы и металлодетекторы наставлены, что Марсово поле, Трокадеро заборами огорожены, а дворец Шайо, Военная школа и прочее – в строительных лесах, и количество афропарижан, пытающихся всучить туристу всякую ерунду за «ван евро», меньше не стало, хотя при этом они почему-то былое раздражение, во всяком случае – у нашей тургруппы, вызывать перестали, и количество людей с ружьями и собаками на парижских улицах заметно прибавилось, что стало несколько раздражать… Планируя свои туристические передвижения по Парижу, старались не повторять свои маршруты полуторогодичной давности. Однако, конечно, не могли не сделать исключения для Лувра, в котором традиционно провели почти целый день. На этот раз билеты приобретали на официальном сайте Лувра (поворчав, что за полтора года стоимость возросла на 3 евро, аж до 15 евро для взрослого, туристы до 18 лет – по-прежнему бесплатно). При покупке билетов выбрали время начала визита (09.30. – 10.00.) и были очень удивлены, когда приехав к главному входу в Лувр в 9.45., у Пирамиды не обнаружили привычной очереди, точнее можно сказать, что на входе не было практически никого. Немного было туристов и в самом Лувре, что позволило за ближайшие полтора часа пробежаться по всем значимым шедеврам Лувра, чтобы затем продолжить степенный осмотр в прибавившейся компании туристов, в составе которой традиционно преобладали представителя полуторамиллиардного населения одной поднебесной страны… Занимать время перечислением своих передвижений по Денон, Ришелье и Сюлли по понятным причинам не стану, лишь отмечу, что и Джоконда, и Ника Самофракийская, и Венера Милосская, и кариатиды Гужона, и прочие древнеегипетские саркофаги – все на своих местах… Одним словом, Лувр по-прежнему великолепен и его посещение, пожалуй, всегда под номером 1 в парижских туристических планах, тем более, что комфортному пребыванию в музее не мешает один американский профессор, который в своё время бегал по Лувру в поисках кода Да Винчи и других чисел Фибоначчи… Погуляв по Лувру, следующие два дня посвятили «кругосветному» плаванию по Сене на корабликах компании «Batobus», делая вылазки на пристанях для осмотра парижских достопримечательностей, расположенных в шаговой доступности от берегов реки. К слову, билеты покупали он-лайн, на сайте «Batobus», соответственно на 2 дня (19 евро – взрослый, 10 евро – ребёнок до 15 лет), получили чек по электронной почте, который на пристани «Notre-Dame» обменяли на билетики (правда, затем пришлось ещё один билетик прикупить за 19 евро, поскольку один растяпа из нашей семейной туристической группы, он же – автор этих строк, свой билет умудрился потерять)... Пароходики «Batobus» останавливаются у девяти причалов – «Eiffel Tower», «Musée d'Orsay», «Saint-Germain-des-Prés», «Notre-Dame», «Jardin des Plantes», «Hôtel de Ville», «Louvre», «Champs-Élysées» и «Beaugrenelle», поэтому множество востребованных туристами парижских достопримечательностей в шаговой доступности от этих причалов… Поскольку наши корабли «на поднятых парусах мимо острова крутого, мимо города большого» кружились вокруг острова Сите, естественно, не раз прогулялись по этому острову, на котором в своё время, при Хлодвиге I, и начинался Париж, как столица Франкского королевства. На острове удалось рассмотреть достопримечательности, которые не успели охватить в прошлый раз. Конечно, зашли в очередной раз в Собор Парижской Богоматери, вновь подивившись отсутствию очереди на вход. Погуляв по собору и посмотрев в том числе на интересную экспозицию об истории строительства собора, начавшуюся в 1163 году, наконец-то поднялись на башни, опять же потому, что очереди на подъём практически не было. Посетовали, что Людовик VII Молодой, при котором началось строительство собора, не заставил главного архитектора приделать к башне лифт, например конструкции Щербинского лифтостроительного завода! Поэтому, как и все звонари, включая Квазимодо, как и все туристы, на северную башню поднимались по ступенькам… Насчитал 350, далее сбился и забыл сколько всего ступенек оказалось в конечном счете… Вот стоимость прогулки «по крыше» не забыл – 10 евро, ребёнок до 18 лет – 0 евро. Прогулка по крышам Собора Парижской Богоматери безусловно понравилась, виды на Париж – великолепные, даже несмотря на то, что день выдался пасмурным и дождливым. Посмотрели и на знаменитый колокол, которым в своё время руководил упомянутый Квазимодо, порадовавшись, что он (колокол, кончено, не горбун) не стал звонить в тот момент, когда мы проходили мимо. Опять же гаргулий и прочих химер рассмотрели поближе и даже некоторых потрогали… Наконец-то удалось реализовать и свой туристический план по посещению значимых достопримечательностей острова Сите – Сент-Шапель, Консьержери и Дворца правосудия. Билеты (Консьержери+Сент-Шапель) покупали на сайте https://www.monuments-nationaux.fr, стоимость билетов для взрослого – 16 евро, туристы до 18 лет – бесплатно. На удивление, но очереди на вход, которая в прошлый раз тянулась чуть ли не до моста Менял, не было вовсе. Прямо колдовство какое-то… Святая капелла, возведённая в XIII веке при Людовике Святом, конечно великолепна и в дополнительной рекламе, в том числе от автора этих строк, не нуждается. Хотя не могу не отметить великолепнейшие витражи, которые сохранились до настоящего времени, несмотря на бурную историю Парижа, включая периоды войн и революций. По счастью, несмотря и на старания в конце XVIII века французских революционеров, капелла не была разрушена до основания. В этом смысле революционерам русским в XX веке повезло больше, в Москве и других русских городах они в разорении древних храмов преуспели гораздо больше французских. Нам, не революционерам, правда, от этого повезло меньше… Дворец правосудия и Консьержери также показались достаточно интересными, тем более памятуя историю королевского замка, начавшуюся во времена Капетингов. С полчаса побродили по судейским палатам, стремясь посмотреть на зал, в котором судили Мату Хари. Зал не нашли, но удивило, что на наши прогулки по судейским залам никто из персонала суда, включая охранников, не обратил ни малейшего внимания, хотя мы не был похожи ни на судей, ни на адвокатов и даже ни на истцов или ответчиков… Поскольку, как будёновка и волочащийся за плечами парашют выдавали Штирлица во время его прогулки по Берлину, так и туристические рюкзаки выдавали в нас туристов. Стесняюсь предположить, как бы на такие прогулки туристов отреагировали сотрудники Московского городского суда… Собственно тюремные камеры Косньержери особого впечатления не произвели, но было интересным взглянуть, где именно провела свои последние дни королева Франции Мария-Антуанетта, со 2 августа по 16 октября 1793 года… Прогулялись, конечно, и до площади Отель-де-Виль, бывшей Гревской площади. Хотели найди дом, некогда находившийся на Гревской площади и принадлежавший, если верить Александру Дюма, капитан-лейтенанту мушкетеров Людовика XIV Шарлю де Батц-Кастельмор д'Артаньяну, верхние этажи которого он сдавал посуточно в те дни, когда на Гревской площади казнили нарушителей французского законодательства и который чуть не сожгли при всем известных обстоятельствах в 1661 году… Кстати, именно на Гревской площади в апреле 1792 года была установлена первая гильотина, уже позже она переехала на нынешнюю площадь Согласия, где и окончила свой последний день Мария-Антуанетта 16 октября 1793 года… Что касается дома д'Артаньяна, то его не нашли, но нашли красивую парижскую ратушу Отель-де-Виль, которая по-прежнему на своём месте, уже более 600 лет… Добрались мы на нашем пароходе и до пристани у старинного квартала Сен-Жермен-де-Пре. С большим интересом погулялись по этому старинному кварталу, рассмотрели со всех сторон и изнутри церковь Сен-Жермен-де-Пре – центральный и единственный сохранившийся элемент самого старого аббатства Парижа, основанного в 541 (!) году. Да и у самой церкви история не менее внушительная, колокольня датируется XI-XII веками. Как известно, церковь Сен-Жермен-де-Пре – самая старая в Париже, при этом она же является первым королевским некрополем. Конечно посмотрели и на известный и симпатичный Институт Франции (исторический Коллеж Четырех Наций), обнаружили около него один из знаков дэнбраунской «линии Розы», а точнее – один из бронзовых медальонов с надписью «ARAGO», ориентированных на север и юг по линии Парижского меридиана, проходящего через Парижскую обсерваторию, некогда конкурировавшего с Гринвичским. Младшие туристы целенаправленно искали эти медальоны, нашли 8 или 9 штук, а всего, как известно, в 1989-1994 гг. в Париже голландский художник Ян Диббетс установил 135 таких медальонов, запечатлив на каждом из них имя французского астронома Доминика Франсуа Жана Араго, который в 1806 году точно определил положение Парижского меридиана, являвшегося в дальнейшем, до 1884 года, нулевым меридианом… Затем как всегда вмешались неугомонные англичане со своим Гринвичем, отодвинув Россию вместе с нами от Европы на целых 2 градуса 20 минут и 55 секунд… Музей д’Орсе, который также находится в квартале Сен-Жермен-де-Пре, осмотрели только снаружи. Поскольку в прошлый раз бывшее здание железнодорожного вокзала д’Орсе и его многочисленные экспонаты детально осмотрели изнутри, потратив пять часов туристического времени (о чём, правда, нисколько не пожалели). Про свои путешествия по не менее знаменитому Латинскому кварталу столь же подробно рассказывать не стану, в целях экономии букв. Лишь скажу, что интересным показались и посещение Пантеона, где взглянули на маятник Фуко и усыпальницу великих французов, включая Александра Дюма, Виктора Гюго, Эмиля Золя, и церкви Сент-Этьен-дю-Мон, строившейся более ста лет и освященной в 1626 году, и Национального музея Средневековья (музей Клюни), где в том числе осмотрели и открытую до февраля 2017 года интереснейшую выставку «Эпоха Меровингов» (кстати, случайно попали в музей в первое воскресенье месяца, когда вход во многие парижские музеи является свободным, бесплатным то есть), а также около музея, в парке, на площади Поля Пэнлеве, взглянули на очередную копию Капитолийской волчицы… Посмотрели и на лицей Генриха Четвёртого, и на Сорбонну, и на площадь Сорбонны, и на бульвар Сен-Мишель, и даже на одну из понравившихся нам кафешек сети «PAUL», известной в Париже аж с XIX века… К слову, небольшой штрих о парижских кафе-ресторанах. Посетили несколько и для обедов, и для ужинов, какие-то понравились больше, какие-то меньше, но все их объединяет одно качество – парижские цены… Которые, даже при наличии неуёмной фантазии, адекватными назвать достаточно затруднительно… Рекорд нашей бережливости нашей же семейной тургруппе удалось установить в ресторанчике «Le Tournebievre», расположенном напротив Нотр-Дам де Пари, в котором (ресторанчике, конечно, не в соборе) мы заказали практически только кофе и столовые приборы… Ну и ещё то, что во всех столицах, включая Москву, называется «бизнес-ланч»… Тем не менее, на четверых туристов этот «ланч» обошелся почти в 90 евро, более чем втрое дороже, чем за аналогичный «безнес-ланч» в не очень-то дешёвой Москве… Справедливости ради нужно сказать, что ужин в любом ресторане в 90 евро никак не укладывался в принципе… Вот как-то так… К сожалению, количество букв в отзыве почему-то опять приближается к максимально допустимому, можно сказать – критическому. По этой причине не стану далее перечислять все маршруты наших передвижений по Парижу, позволив себе конспективно остановиться на впечатлениях от некоторых достопримечательностях, не упомянутых в этом и предыдущем парижских отзывах. Дом инвалидов. Историю, начавшуюся во времена Людовика XIV, всем известного Короля-Солнце, пропущу, в том числе и потому, что она и без меня уже давно известна. Комплекс Дома инвалидов приехали навестить, имея намерение начать осмотр с собора Святого Людовика, в котором, как известно, находится могила Наполеона Бонапарта, да и не только его. В Интернете, минимум на трёх из числа многочисленных туристических ресурсов, прочитали отзывы туристов и данные турресурсов о том, что вход с собор Святого Людовика бесплатный. При входе на территорию комплекса, в кассах, местный паренёк на пару с местной же девицей также подтвердили нам, что собор можно осмотреть бесплатно, очевидно буквально поняв нашу французскую фразу, что «хотим посмотреть на собор». По факту оказалось, что снаружи на собор, собственно, как и на все другие сооружения комплекса Дома инвалидов, можно смотреть абсолютно бесплатно и сколько угодно долго по времени, но для того, чтобы попасть внутрь собора, необходимо купить билет в Музей Армии (11 евро на брата, в смысле – взрослого брата, на братьев и сестёр до 18 лет – бесплатно). Поэтому гробницу Наполеона Бонапарта, собственно как и места захоронений братьев императора Жозефа и Жерона, а также многих известных французских полководцев, собственно, как и сам собор Святого Людовика изнутри, мы рассматривали, имея на руках билеты в Музей Армии, купленные в кассах музея в двух шагах от собора. К сожалению, в Дом инвалидов приехали ближе к 15 часам, поэтому, после осмотра собора Святого Людовика, на осмотр великолепнейшего Музея Армии у нас осталось менее полутора часов, поскольку ровно в 17.00. работники музея должны покинуть здание. Очевидно, профсоюз у них крепкий… Конечно, из-за упущений автора этих строк в планировании, полтора часа на Музей Армии оказалось явно не достаточно. Абсолютно недостаточно! Экспозиции музея очень интересные и охватывают период французской истории, начиная с XIII века. А по билету в Музей Армии можно посетить ещё и основанный в 2008 году музей Шарля де Голля, куда мы заглянули из-за недостатка времени буквально на бегу и буквально на пять минут… Надеюсь, что будущие гости парижского Дома инвалидов, случайно или не случайно прочитавшие сей отзыв, не повторят наши ошибки в планировании… К слову, чем нравится сайт «Tury.ru», так это в том числе, а точнее – прежде всего, тем, что здесь можно почерпнуть из первых уст, конечно, заслуживающих доверия первых уст, актуальную туристическую информацию, которая зачастую отсутствует на многих туристических ресурсах, на коих некоторые, с позволения сказать, авторы и некоторые, с позволения сказать, эксперты обнародуют такие туристические сведения, на которые после перепроверки без слёз не взглянешь… На церковь Сен-Сюльпис приехали взглянуть, откровенно говоря, следуя модному нынче в Париже маршруту «код да Винчи». Хотя сама церковь, находящаяся между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен, ведущая свою историю с XVII века, интересна и сама по себе, и как место, где венчался всем известный француз Виктор Гюго… К слову, младшие туристы пытались найти в церкви знак «ARAGO», поскольку Парижский меридиан проходит именно через эту церковь… Знак «ARAGO» ни дети, ни взрослые из состава нашей семейной туристической группы не нашли… Очевидно, придётся визит продублировать… Как и свой визит на симпатичную площадь Сен-Сюльпис с великолепным фонтаном в центре… Не могу не упомянуть про наш визит на великолепную площадь Вогезов, самую старую площадь Парижа, сохранившую полностью свой исторический облик с тех далёких времен, когда до 1799 года её называли Королевской площадью. Как известно, история площади восходит к началу XVII века, когда она была сооружена упомянутым Генрихом Четвёртым на месте Турнельского дворца, где во время рыцарского турнира от графа Монтгомери получил смертельную рану король Генрих II Валуа (помните же предсказания Нострадамуса?)... На площади Вогезов находится, как известно, и дом-музей Виктора Гюго, но в него не попали, поскольку по понедельникам он закрыт (мы посетили площадь Вогезов, как нетрудно догадаться, именно в понедельник)… И, пожалуй, последнее. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду. Сам центр как здание, конечно, внушителен и рационален, полностью соответствует замыслу премьер-министра и президента Франции образца 1962-1974 гг. Жоржа Жан Раймона Помпиду вынести за пределы здания всё, включая технические коммуникации, что мешало бы использованию всего внутреннего пространства для выставки великих достижений современного европейского художественного хозяйства… Замысел, безусловно, грандиозный и места для экспозиций в конечном счёте оказалось более чем достаточно… Вот только с наполнением свободного пространства как-то не очень… По личному мнению, возможно, ошибочному… Однако многие сомнительные шедевры центра, включая мавзолеи Ленина из домино и трупы на патологоанатомических столах, показались не очень-то шедевральными… На их фоне табличка «пожарный выход» иногда казалась более высокохудожественным произведением… Одним словом, выложенные 42 евро на три билета для семейной тургруппы за посещение центра (младший турист – бесплатно) пожалел… Но о прогулке к центру Помпиду по большому счету не пожалели, поскольку с удовольствием посетили симпатичную соседнюю церковь Сен-Мерри, основанную в самом начале XVI века… В заключение два слова об отеле. Aparthotel Adagio Access Paris La Villette выбрали только потому, что ранее останавливались в Париже в отеле сети Agagio (наш предыдущий отель «Adagio Paris Montmartre»). К сожалению, La Villette оказался явно не лучшим в сети Adagio, в том числе, и в Париже... Конечно, уж совсем плохим Adagio Access Paris La Villette назвать было бы явно несправедливо, по факту, так себе – абсолютно очень средний городской отельчик... Несмотря на то, что отель находится на окраине города, в XIX округе Парижа, его, отеля, расположение в целом вполне себе удачное: в двух десятках метров от входа в отель расположена станция метро «Porte de la Villette» линии 7 (не самой, кстати, чистой и лучшей в городе, скорее – наоборот, хотя объективности ради, некоторые линии парижского метро вполне себе симпатичные, как и поезда, как и станции, даже в чём-то даже могут попытаться конкурировать с Московским метрополитеном …), в двух шагах от отеля – очень симпатичный парк «La Villette» с Ситэ науки, театром «Paris-Villette» и прочими интересными «Grande halle de la Villette»... В шаговой доступности – множество магазинов-ресторанов-кафе... От отеля до центра Парижа добираться в целом вполне удобно (правда, только с минимальным комфортом), например, до станции метро «Пон-Нёф», 25 минут на метро... Наш номер («апартаменты с 1 спальней», 594 евро за шесть ночей, плюс городской налог – 29,7 евро), в целом сносно... Точнее, более-менее сносно... Однако переночевать шесть ночей вполне можно, собственно, как и кофе на завтрак сварить, поскольку миникухня (точнее – микрокухня) в апартаментах имеется... Обстановка скромная, местами - спартанская... Кое-что из предметов обстановки требует более пристального внимания администрации отеля... На предмет, не пора ли выбросить что-нибудь ненужное? Типа столика а-ля ИКЕА, с дыркой на поверхности (правда, не сквозной, но явно старинной)... Одним словом, пожить в отеле, конечно, можно, но только – один раз... Второй раз его, Aparthotel Adagio Access Paris La Villette, в качестве своего парижского отеля точно не выберем... В том числе и потому, что соотношение цена/качество – не лучшая сторона этого отеля... Всем – спасибо за внимание и наилучшие пожелания!